Татьяна Семёнова 

Заметки путешественника

Фотопутешествие по библейским местам
Израиль, Палестина, Иордания

← предыдущая глава | ↑ содержание ↑ | следующая глава →

Часть 4

Палестина

Я уже рассказывала, что фактически государство Палестина на сегодняшний день не создано, но, тем не менее, Палестина включена в Лигу Арабских государств. Проблема, собственно, в границах.

Пока у государства чётко не определены границы, оно не может быть государством.

Но почему палестинцы оказались в таком странном положении?

Так и хочется сказать: надо было брать, что давали, а потом уже по месту разбираться.

А давали вот что ↓

Вполне приемлемый раздел территории. И Израиль, и Палестина получали по приличному куску земли.

Проблема раздела палестинских земель давно витала в воздухе — слишком большое межнациональное напряжение царило в этом регионе.

А чему удивляться. Ничейная земля… Каждый хотел урвать себе кусок. Эта территория на протяжении веков не имела статуса государства, просто земля под названием Палестина. За последние двести лет (и даже раньше) она всегда была чьей-то провинцией: 1800—1831 — османской провинцией, 1832—1840 — египетской, с 1841 — турецкой. Потом стала подмандатной территорией Британии. В 1921 году три четверти территории Палестины Великобритания отдала под отдельный эмират Трансиордании, из которого впоследствии (в 1946 году) было образовано независимое королевство Трансиордания, позже уже переименованное в Иорданию.

В начале XX века Палестина была мало населена — на такой относительно большой территории проживало всего 450 тысяч арабов и 50 тысяч евреев. Прочих национальностей здесь было совсем мало, в основном люди из религиозных конфессий. Святая Земля ведь. Все жили достаточно спокойно, серьёзных конфликтов почти не случалось.

Малонаселённая Палестина. 1860 год. «Тишь, гладь, да Божья благодать» ↓

Проблемы начались, когда стали прибывать евреи-иммигранты, причём достаточно большими группами. Например, в период 1904 по 1914 годы прибыло 40 тысяч евреев. Дальше — ещё больше.

^* Об этом я подробно рассказывала здесь и здесь

С каждым годом еврейское население Палестины росло, столкновения между арабами и евреями усиливались, беспорядки становились более кровавыми и более масштабными.

Я уже упоминала о событиях 1936 года, когда писала о Яффе. Англичане, имевшие с 1917 года мандат на палестинскую землю, не знали, как примирить арабов и евреев, у них не было решения на этот счёт, а «разруливать» постоянные вооружённые конфликты им, откровенно говоря, просто надоело. В 1947 году Британия отказалась от всяких прав на Палестину.

29 ноября 1947 года Организация Объединённых наций (ООН) приняла решение разделить Палестину на два государства: еврейское и арабское. Иерусалим и Вифлеем планировалось оставить международной зоной.

Евреи сразу согласились. Столько лет они мечтали о своём собственном государстве и, наконец, их мечта осуществилась. Палестинских арабов представляла Лига арабских государств (Египет, Сирия, Саудовская Аравия и др.) и Высший арабский совет, которые категорически отвергли план раздела. Их не устраивало всё! Не устраивало, что евреи получат государство, не устраивали обозначенные границы.

Джамаль аль Хуссейни, исполнявший тогда обязанности председателя Высшего арабского совета, заявил: «Палестина будет охвачена огнём и кровью, если евреи получат хоть какую-нибудь её часть» (1947 год).

Вот интересно, что думали о плане ООН простые палестинские арабы? Те, кто родился на этой земле, пас скот, выращивал урожаи, ловил рыбу… Или они вообще были не в курсе грандиозных замыслов и переделов? Я полагаю, что для бедуина и простого крестьянина слово-аббревиатура «ООН» ни о чём не говорит. Зато слова: «евреи хотят отнять у нас землю», говорят о многом. Революции сначала совершаются в умах, а потом выплёскиваются на улицы. Промывка мозгов и правильные многократно повторяющиеся слоганы-лозунги способны совершать великие чудеса, заглушать всякие сомнения толпы. В психологии этот метод называется методом остановки мышления. Каждый из нас это ощущает на себе постоянно. Так и хочется намекнуть на зомби-айфонистов. Но оставим эту тему…

На самом деле мнение простых палестинцев никто и не спрашивал. За них всё решал «старший брат» — Лига и Совет. Про референдум даже не заикаюсь.

Вышеупомянутые арабские страны (вполне себе счастливые государства), как старшие братья, взяли попечительство, если можно так сказать, над «неприкаянными» палестинцами, «выдавливаемыми» евреями, взялись решать их судьбу. И что из этого вышло? Прошло уже 66 лет, а воз и ныне там. Ни палестинского государства, ни мира. Зато у евреев дела идут очень даже неплохо. Это к вопросу о жадности. Как не вспомнить проверенные временем народные мудрости: «Будь малым доволен — больше получишь», «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Так что, как ни крути, а палестинцам надо было брать, что давали.

Но вернёмся к роковому 1947 году.

Пока Лига арабских государств ставила ультиматумы и «рвала в клочья» (образно, конечно) план раздела, предложенный ООН, евреи оперативно «застолбили» свои позиции — объявили о создании государства Израиль в указанных границах и получили одобрение других стран.

Израиль получил статус государства 14 мая 1948 года, спустя пять месяцев после предложения ООН.

Израильтяне на радостях танцуют, 1948 год ↓

14 мая 1948 год. Английские войска покидают Палестину, бывшую подмандатную территорию. Теперь это уже не их «головная боль» ↓

Буквально на следующий же день, 15 мая 1948 года, Лига арабских государств объявила войну Израилю и пять арабских стран ввели свои войска в Палестину, начав тем самым Первую Арабо-Израильскую войну.

Май, 1948 год ↓

Евреи её назвали «Войной за независимость». Арабам эта война известна как «Катастрофа». Войну израильтяне выиграли, присовокупив «под шумок» к своим землям дополнительные территории. Египет получил контроль над Сектором Газа, Западный берег Иордана стала контролировать Иордания. А что же досталось палестинским арабам? Да ничего. Арабское государство Палестина так и не было создано. В палестинских городах царил голод и нищета.

Проигранная война не сделала Лигу арабских государств сговорчивее. Они по-прежнему отвергали какое-либо разделение Палестины и не признавали Израиль государством. Израиль отвечал им взаимностью. С надменностью победителя они делали невозможной жизнь палестинцев на завоёванной земле.

Многие палестинцы стали уходить с захваченных Израилем территорий.

Палестинская семья беженцев. В ходе арабо-израильской войны (1947—1949) ↓

^* Вы, конечно, спросите, почему датой начала войны называют 1947 год? Период с 30 ноября 1947 года по 14 мая 1948 года считается первым этапом войны, когда Израиль ещё не получил статус государства, но масштабные стычки между евреями и арабами уже имели место. Каждая из сторон стремилась захватить под свой контроль как можно больше земель. Сразу после образования государства Израиль и ухода британских военных внутрипалестинское противостояние между арабами и евреями стало носить статус войны. В официальных хрониках это считается вторым этапом.

В войне 1967 года («Шестидневная война») ещё большие земли отошли Израилю по праву победителя. Аппетит, как говорится, приходит во время еды.

Палестинская территория «скукоживалась» на глазах, как шагреневая кожа.

Малюсенькие островки палестинской земли теперь оказались внутри израильского государства. Как палестинцам там живётся? Ох, как непросто. Израильтяне огораживаются от них бетонными заборами и колючими проволоками, зажимая их как мышей в мышеловке. Евреи и палестинцы поменялись местами. Теперь для последних наступили «времена рассеяния».

Старики-палестинцы с ностальгией вспоминают прежние времена, пусть даже бок о бок с евреями, но относительно спокойные. А что же «старшие братья», изначально взявшиеся решать судьбу палестинских арабов? У них теперь своих проблем по горло. До палестинцев ли им?

Сейчас палестинцы и рады бы создать своё государство хотя бы в границах 1967 года (Сектор Газа, весь Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим), но вряд ли Израиль согласится вернуться к старым позициям — слишком много сил и жизней они потратили на приобретение того, что имеют сейчас.

К тому же израильтяне очень хорошо помнят слова, сказанные в своё время палестинским лидером Ясером Арафатом: «Мир для нас означает уничтожение Израиля» (февраль 1980 год).

Арафата уже давно нет, но осадок остался. Осталось и воинственное крыло ХАМАС, не желающее признавать Израиль государством, ведущее против него активную террористическую деятельность. При выборе в палестинский парламент партия ХАМАС получила значительное число голосов.

Палестинцы негодуют, потому что им, возможно, скоро просто будет не за что бороться. А для евреев эта озлобленность только на руку, потому что является самым лучшим оправданием для карательных мер и завоевательной кампании. Замкнутый круг получается.

Вот и думай теперь: только ли в границах дело? Будет ли вообще когда-нибудь мир между израильтянами и палестинцами? Наступят ли те времена, когда

«волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козлёнком; и телёнок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их»? (Книга пророка Исаии 11:6.)

Ох, как хочется верить пророчествам библейского патриарха Исаии. Надежда, как говорится, умирает последней.

Вифлеем

Вифлеем — город в Палестинской автономии, граничащий с южными районами Иерусалима. Изначально (по плану ООН) город должен был стать свободной зоной, но на сегодняшний момент он принадлежит Палестине. От Иерусалима до Вифлеема — рукой подать, всего 7 километров. Дорога в Вифлеем ↓ По дороге открывается красивый вид на Иерусалим ↓ Дальше — пустынные места ↓ Старое одинокое оливковое дерево на дороге ↓ Из архива старых фотографий: Дорога на Вифлеем (Древняя Хевронская дорога), 1836 год ↓ По дороге из Иерусалима в Вифлеем, почти рядом с Вифлеемом находится гробница Рахиль. Из архива старых фотографий ↓ Сейчас там синагога. Рахиль — младшая жена библейского патриарха Иакова (внука Авраама). История любви Рахиль и Иакова печальна. Согласно библейскому рассказу, Иаков встретил Рахиль, когда приехал в Харан. Он полюбил её с первого взгляда и согласился работать за нее у её отца семь лет. Когда срок истек, отец Рахили пошел на хитрость и в брачную ночь подменил её Лией. Когда наутро Иаков обнаружил подмену, отец Рахили объяснил, что обязан был выдать замуж сначала старшую дочь. После долгих уговоров, он согласился отдать Иакову Рахиль, если тот обязуется проработать на него еще семь лет (Быт. 29:4–30). Впоследствии Рахиль родила Иакову двоих сыновей: Иосифа и Вениамина. Она умерла во время родов младшего сына Вениамина, прямо на дороге, когда вместе с семьёй шла в Вифлеем. Кстати, именно из колена Вениамина был родом первый израильский царь Саул, из этого рода вышел Савл, впоследствии апостол Павел. Интересна судьба и старшего сына Рахили — Иосифа. Братья не любили его и продали в рабство проходящему каравану за 20 серебряников, а караванщики продали его как раба в Египте. Иосиф своим умом и даром провидения добился в Египте высокого положения при дворце: он правильно толковал сны фараона и давал ему дельные советы. У Иосифа были двое сыновей: Манассия и Ефрем, именно от них произошли два других колена Израилевых. У Иакова помимо Рахили было ещё несколько жён, от которых рождались дети. Всего детей было двенадцать. Потомки Иакова и Рахили стали родоначальниками двенадцати колен Израилевых. Колена Израилевы ↓ Красивая история любви Иакова и Рахиль достойна восхищения. Кто, например, из нашего времени согласится работать четырнадцать лет у будущего тестя, чтобы заполучить в жёны его дочь? Однако не таким уж «белым и пушистым» предстаёт Иаков на страницах Библии в самом начале своего жизненного пути. Помните историю с «чечевичной похлёбкой»? Иаков, этот «благородный рыцарь на белом коне» хитростью и обманом добился благословения своего отца на первородство. Это означало, что к нему переходило всё имущество и власть главы семьи. А дело было так (история Иакова и его брата Исава). У Иакова был старший брат-близнец Исав, простоватый, не очень красивый юноша, любитель охоты. Однажды Исав пришёл голодный с охоты и попросил брата дать ему поесть чечевичной похлёбки. Хитрый Иаков сказал, что поделится с братом едой, если тот уступит ему первородство. Исав посмеялся над нелепым предложением и согласился, приняв это за шутку. Прошло некоторое время, отец их состарился и ослеп. Перед смертью, он пожелал благословить Исава, как старшего сына. Тот сказал, что оправится на охоту, поймает дичь и приготовит отцу самое вкусное блюдо, которое тот любит, а уж после предстанет перед ним для благословения. Мать Исава и Иакова подслушала разговор. Она безумно любила младшего сына и очень хотела, чтобы первородство досталось ему. Она сварила еду мужу так, как это делал её старший сын, одела Иакова в одежды Исава и повела его к отцу. Тот, ни о чём не подозревая, благословил Иакова на первородство. < Cлепой отец благословляет на первородство Иакова, думая, что это Исав. Когда пришёл с охоты Исав, он в гневе чуть не убил брата. Но тот напомнил ему о чечевичной похлёбке, мол, сам же согласился продать первородство за еду. Чего теперь возмущаться? Исав разозлился ещё больше, поняв, что брат давно задумал одурачить его. Но изменить положение дел было уже невозможно. Благословение давалось только один раз, поэтому Исав остался ни с чем. Он настолько был зол на Иакова, что тому пришлось бежать мать в Хоран. Там Иаков и познакомился с прекрасной Рахиль. Вся жизнь Иакова и Исава рассказана в книге Бытие. Иаков стал прародителем двенадцати колен Израилевых, а его брат Исав стал основателем рода идумеев. Тех самых идумеев, которые построили знаменитую Петру, город в камене. Но вернёмся к Рахиль. Гробница Рахиль существует с глубокой древности и является местом паломничества. Рахиль почитают и иудеи, и христиане, и мусульмане. Существует поверье, что для благополучных родов беременной женщине надо взять возле гробницы камушек и носить его с собой до самого момента родов. А ещё сюда приходят женщины, мечтающие о детях. Говорят, что молитвы возле могилы Рахиль помогают. Теперь из библейских времён перенесёмся в современность. При подъезде к Вифлеему уже издалека видна бетонная стена, отделяющая палестинский город от израильской территории. Стену возвели израильтяне, чтобы ни один палестинец не смог проникнуть на их территорию. Для туристов тоже проблема — в Вифлеем, кроме как через Израиль не попадёшь. А если в израильском аэропорту заикнёшься, что был на территории Палестинской автономии, они тебя до трусов разденут, перетряхнут весь багаж, устроят допрос: «С кем был?», «С кем встречался?», «передавали тебе палестинцы что-нибудь?» и т.д. … Счастье, если успеешь на самолёт. Проезд осуществляется через КПП, где у всех тщательно проверяют документы. Бетонная стена, разделяющая территорию Палестины и Израиля. Граффити с палестинской стороны ↓ ------- ------- Израильтяне не ездят в Вифлеем, предпочитают даже близко к границе не подходить. Русских туристов израильские гиды «передают» своим палестинским коллегам ещё за несколько километров до города. Израильтяне любят рассказывать всякие «страшилки» про убийства. В Вифлееме, мол, полным полно террористов, как увидят машину с израильскими номерами, сразу можно прощаться с жизнью. Возможно, в некоторых районах так и есть, но я, например, видела там машину с израильскими номерами, свободно разъезжающую по улицам. Кстати, многие палестинцы ведут бизнес с израильтянами. В основном это торговля. Бизнесу глубоко наплевать на политику, здесь действуют совсем другие законы. Выгодно — не выгодно. И всё же основная масса израильтян предпочитает держаться подальше от палестинских территорий. Бережёного, как говорится, бог бережёт. Улицы Вифлеема. День. Жара. Местные жители прячутся в домах. Только туристы разгуливают по солнцепёку ↓ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- По распоряжению главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса одна из улиц в Вифлееме названа в честь президента России Владимира Путина. В 2012 году он был с визитом в Палестине, тогда же улице и дали его имя. Это не единственная улица в Палестине, названная в честь российского лидера. В Иерихоне одна из главных улиц, на которой, кстати, находится русский музей, названа в честь Дмитрия Медведева. Он тоже, будучи президентом, побывал на Ближнем Востоке. Проходя по улицам Вифлеема в полдень, кажется, что город вымер. Люди в это время спасаются от жары в помещениях под кондиционерами. Но есть места, где жара никого не смущает. Догадаться, что это за места нетрудно — базар и достопримечательности. Восточным базаром сейчас никого не удивишь, тем более что в Вифлееме он достаточно скромный. Вот в Стамбуле базар так базар! В тех местах, где толкутся туристы и паломники палестинцам никогда не бывает скучно. Во-первых, на туристах можно неплохо заработать. А с работой здесь большая напряжёнка, так же как и с водой, и с электричеством. Во-вторых, все туристические зоны строго поделены на сферы влияния. У каждого своя территория. Некоторым, например, позволяется ставить такси чуть ли не у ворот храмов ↓ Других таксистов полицейские гоняют, не подпуская даже близко к своим вотчинам ↓ Скучающий полицейский ↓ Русских туристов в Палестине очень любят. Во-первых, наши туристы по максимуму закупаются сувенирами, уж такой менталитет. Всем друзьям, родственникам надо привезти подарки. Во-вторых, русские совершенно лишены чувства страха. Какие бы страшные байки про палестинцев им не рассказывали, нашим обязательно надо все прочувствовать самим. Они спокойно шастают по палестинским трущобам и другим не вполне спокойным местам, просто для того, чтобы всё увидеть своими глазами. Что ни говори, а палестинцы с удовольствием пользуются этой «русской любознательностью» и проделывают иногда с туристами весьма неприятные трюки. Привезут на машине в захолустье, а обратно требуют двойную цену или… оставайся тут. Сразу вспоминаются египетские аборигены, поджидающие туристов возле пирамид. Залезть и покататься на верблюде — не вопрос, 5-7 долларов, сущие копейки, а вот если ты захочешь слезть с него… это уже за совсем другие деньги. А будешь упрямиться, так и катайся дальше… в пустыне. Бедуин просто отпустит уздечку и подтолкнёт верблюда, чтоб быстрей бежал… Что ни говори, а арабы, в какой бы стране они ни жили, всегда остаются арабами: гостеприимными, любезными, но хитрыми и жадными. С ними вообще невозможно ни о чём чётко договариваться, у них семь пятниц на неделе. Они деньги чуют за версту и «выпотрошат» доверчивого туриста, как нечего делать. Так что будьте всегда бдительны, туристы! И ещё один совет. Если сомневаетесь при договорённостях с арабом, обязательно попросите его поклясться честью. Клятва честью — это самое сильное обещание араба, потому что честь для него — одна из главных составляющих духовного воспитания. Но всегда помните: арабы хитры, как лисы. Они клянутся всем направо и налево чем угодно: луной, землёй, небом, мамой… Но вынудить сказать их: «клянусь своей честью» очень сложно, потому что эта фраза носит для них сакральный смысл. Арабы не любят работать — это факт. Конечно, в том смысле, какой вкладываем в это слово мы. Они покорно могут работать на тяжёлых работах. И главное здесь слово — «покорно». Слово «труд» для них имеет скорее отрицательно значение и не ассоциируется, как у европейцев, со словом «карьера», «продвижение по службе». «Трудолюбие» вообще слово не из их лексикона. Они никогда не будут работать, если материальная выгода не светит им немедленно. В нашем обществе люди, строящие себе карьеру и желающие материального благополучия, живут по принципу — «Сначала ты работаешь на своё имя, а потом имя работает на тебя». Это точно не про арабов. Они никогда не будут работать «на перспективу». Любимое у арабов выражение — «букра» (завтра). Араб не откажется напрямую от работы, которая его не заинтересовала, а проста скажет: «Завтра». Это значит — никогда. Жить на пособия — мечта любого араба. Для многих семей пособие — это образ жизни, передающийся как ценная реликвия из поколения в поколение. Неподалёку от Вифлеема есть два больших поселения беженцев — Аида и Дейша. Их обитатели — выходцы из более чем 40 деревень, занятых евреями, или разрушенных во время арабо-израильской войны 1948 года. Лагерь беженцев Дейша рядом с Вифлеемом (фотографии взяты отсюда) ↓ ------- ------- Они живут в специально построенных для них каменных домах, в жуткой нищете, но работать — ни-за-что! Причём живут уже лет пятьдесят. Сменилось не одно поколение. Все они считают себя жертвами еврейского геноцида, поэтому, по их мнению, должны пожизненно получать компенсации. Тут дети уже с малолетства живут с мыслью, что им все должны. Хотя, если по-честному, то претензии евреям могли предъявить лишь их деды. У этой проблемы, конечно, есть и другая сторона медали. Могут ли беженцы начать жизнь с чистого листа — вернуться в свои посёлки и начать жизнь сначала, построив новые дома, восстановить хозяйства? Да, они бежали от бомбёжки, бросив всё, но права-то хотя бы на свой родной клочок земли, на котором стояли их дома, у них никто не мог отобрать, ведь это частная собственность. Или мог? Вот тут для них и кроется настоящая «засада». В 1954 году Израиль принял «Закон о предупреждении проникновения», согласно которому депортации подвергалось любое лицо, сознательно и незаконно въехавшее в Израиль с момента решения ООН о разделе Палестины (29 ноября 1947 г.), которое до этого было гражданином, жителем или посетителем в арабских странах, враждебных Израилю, либо бывшим гражданином или жителем Палестины, покинувшим место своего обычного жительства в районах, вошедших в состав Израиля. Иными словами, если палестинец бежал со своей земли, то он уже не мог вернуться обратно, потому что становился нелегалом. И потому что не являлся гражданином Израиля. Причём любая попытка «проникновения» могла повести за собой тюремное заключение сроком до 5 лет. Кстати, совсем недавно израильские власти ужесточили «закон о проникновении». Закон предусматривает содержание под стражей нелегальных мигрантов и искателей убежища без суда и депортации, если пойманный нелегал пребывает в Израиле в течение длительного времени. Каждому, кто помогает мигрантам и обеспечивает их жильём, может грозить тюремное заключение сроком от пяти до 15 лет. Организации, занимающиеся защитой прав человека, ещё тогда, в 1954 году, считали этот закон жестоким, противоречащим Конвенции ООН о статусе беженцев. Но Израиль продолжал и продолжает придерживаться своей собственной политики, не взирая на общественное порицание некоторых негуманных законов, живя по принципу: «A la guerre comme a la guerre» — «На войне, как на войне». Но чтобы глубже понять проблему палестинских беженцев, да и вообще всех палестинцев, надо понять одну простую вещь — раз нет такого государства Палестина, значит, нет и палестинского гражданства. Так кто же такие палестинцы? Люди без родины и гражданства? Кто-нибудь может себе представить, что значит жить без подданства? Во время британского мандата проживающие в Палестине люди, конечно, не имели британского гражданства, но существовало палестинское гражданство и оно автоматически давалось с рождения. После упразднения мандата и раздела Палестины на государства, палестинское гражданство перестало существовать. На территории Палестины было создано лишь одно государство — Израиль с правами на получения граждан подданства. А Палестинцы фактически стали апатридами. *Апатрид — физическое лицо, не имеющее какого-либо гражданства или подданства и не обладающее доказательствами, которые могли бы установить принадлежность его к какому-либо гражданству или подданству. По подсчётам специалистов в ходе арабо-израильской войны (1947-1949 г.) свои земли покинули около 800 тысяч арабов. И «старшие братья», которые, собственно, и развязали эту войну, отказались от предоставления своего гражданства тем палестинцам-беженцам, что нашли убежище на их территории. Отказали все, кроме Иордании. В 1952 году в Израиле был введён закон о гражданстве, согласно которому бывшие арабские граждане Палестины могли приобрести израильское гражданство при условии, что они в момент принятия закона находились (проживали) на территории Израиля. Те, кто бежал, лишались этого права. Если бы они в своё время захотели вернуться на свои земли, к своим домам и хозяйствам, то автоматически попали бы под закон о «незаконном проникновении». Вот и получается, что палестинцы-беженцы никому не нужны и находятся вроде как вне закона, так как считаются людьми без определённого гражданства. Жутковато, неправда ли? Вот отними сейчас у россиянина паспорт и пусти в свободное плаванье... Долго "проплавает"? На работу не устроишься, жильё не приобретёшь... Палестина — страна очень бедная. Всего небольшой процент местных жителей существует там достойно, остальные кое-как перебиваются, приторговывая перекупленными у израильтян товарами, открывая магазинчики, лавки, кафешки, продавая туристам всевозможные сувенирные поделки. Другая часть населения, как я уже говорила, живёт на пособие, особенно не напрягаясь. Но есть и те, кто не прочь трудоустроиться в Израиле. Правда, израильтяне берут палестинцев на самую неквалифицированную работу, платят мало, но это лучше, чем прозябать в нищете. В сельской местности палестинцам живётся легче, особенно тем, у кого есть огороды и живность. Для таких людей страна сжалась до размера приусадебного участка, и вся эта возня вокруг каких-то там спорных земель их совсем не волнует. Главное, чтобы не бомбили, не разрушали хозяйство. В их глазах покорность и смирение. «Иншалла» — «Все в руках Аллаха» — как мантру повторяют они. ------- В крупных городах Израиля есть арабские кварталы, где палестинцам живётся неплохо, у них есть свой бизнес и работа. Но, по сравнению с общим количеством населения, это ничтожный процент. Арабский банк в Иерусалиме. Полагаю, рабочие места здесь принадлежат палестинцам ↓ В Иерусалиме на Масличной горе прочно обосновались арабы-палестинцы. Они катают на осликах и верблюдах туристов. Свой маленький, но надёжный бизнес. Туристов здесь всегда тьма ↓ Арабский менталитет настолько отличен от нашего менталитета, что говорить об этом можно очень долго. Но мы всё же вернёмся к основной теме нашего путешествия и отправимся в одно из главных мест христианства — Храм Рождества Христова в Вифлееме. Храм Рождества Христова (Базилика Рождества Христова). Это очень древний христианский храм, второй по значимости после храма Гроба Господнего в Иерусалиме. Храм построен над пещерой, где, по преданиям, родился Иисус Христос. В 326 году император Константин Великий и императрица Елена (мать Константина) заложили над пещерой христианский храм во имя Рождества Христова. В 531 году император Юстиниан перестроил и расширил его. До того, как христианство стало официальной религией римлян, когда первых христиан убивали и распинали, ни о каких базиликах и храмах, связанных с Иисусом Христом, не могло быть и речи. Только при императоре Константине, принявшем христианство, священные места стали «обустраиваться» и принимать паломников. При римском императоре Адриане (117-138 г. н.э.) в пещере, где по преданиям родился Иисус, было устроено языческое капище Адониса. Императрица Елена много сделал для того, чтобы укрепить христианство. Благодаря ей на Святой земле были произведены раскопки и построено много базилик. Когда Елена обратилась в христианство, к тому времени ей было уже за шестьдесят, произошло это под влиянием её сына Константина Великого. В возрасте около 80-ти лет Елена предприняла путешествие в Иерусалим. В «Хронографе Феофана» написано, что она «имела видение, в котором ей повелевалось отправиться в Иерусалим и вывести на свет божественный места, закрытые нечестивыми». Получив поддержку в этом начинании от своего сына и достаточные средства, она отправилась в паломничество на Святую Землю. При содействии Елены (по её прямому указанию) были произведены раскопки на Голгофе, где отыскали пещеру погребения Иисуса Христа, так же Крест (Животворящий Крест), на котором был распят Спаситель и четыре гвоздя, коими Иисус был прибит к кресту. Первая церковь Гроба Господнего была заложена царицей Еленой, тогда же началось строительство базилики Рождества Христова в Вифлееме. Место, которое выбрала Елена для постройки вифлеемской базилики, напрямую не указано в Евангелиях. Ни Лука, Ни Матфей не упоминают пещеру, как место рождения. О некой пещере рассказывает лишь апокрифическое Протоевангелие Иакова. Отождествление этой пещеры, как места рождения Иисуса Христа, до сих пор вызывает в науке много споров. Но, на мой взгляд, когда имеет место духовная составляющая, то совершенно неважно та ли эта пещера или соседняя, ведь Бог вездесущ. Люди молятся в этом храме уже не одну сотню лет, просят Господа о самом сокровенном, просят у него прощение. С чёрными мыслями туда не ходят. Разве это не достаточно, чтобы место было святым для верующих? Храм Рождества Христова ↓ ------- Вход в Храм ↓ ------- Не удивляйтесь, что вход такой низкий и узкий. Изначально он был гораздо больше, это видно на фотографии. По одной из версий (на мой взгляд, самой правдоподобной), сарацины взяли за моду бесцеремонно въезжать в храм на лошадях и устраивать внутри джигитовку. Поэтому решено было заложить стрельчатую арку камнями. Позже эти ворота стали называть «Врата Смирения»: чтобы войти внутрь храма, нужно низко склонить голову, поклониться. Храм Рождества Христова представляет собой традиционную византийскую базилику. Четыре ряда колонн из красного мрамора делят ее внутреннее пространство на пять нефов: центральный и по два боковых с каждой стороны. В плане храм имеет форму креста из-за того, что при императоре Юстиниане позади главного алтаря и по обеим его сторонам были пристроены три апсиды. Внутри храма ↓ На колоннах ещё остались следы росписей наверху ↓ ------- ------- На стенах сохранились остатки мозаик и росписей византийской эпохи. Когда-то все стены были покрыты удивительно красивой росписью. ↓ ------- А так же пол был покрыт искусной мозаикой. Это всё, что осталось от мозаичного пола. Но хотя бы что-то осталось, если учесть резвящихся в храме всадников-сарацинов ↓ ------- В истории храма Рождества Христова были два периода, о которых христиане вспоминают с болью. В 614 году для христиан, проживающих на Святой Земле, настали «чёрные времена». В Палестину вторглись персы во главе с царём Хосровом II (26-м шахом Ирана династии Сасанидов). Почти всё, что было построено первыми христианами (императрицей Еленой, матерью Константина Великого) было уничтожено или разграблено. Христианское население Иерусалима было вырезано персидской армией при поддержке иудейского населения Галилеи. Хосров отдал Иерусалим и его предместья в управление еврейской общине. * Хосров II был язычником. В его царствование только-только начинает распространяться ислам. Мухаммед обращался с проповедью в посланиях и к византийскому царю Ираклию, и к Хосрову. Хосров велел повесить принесших ему это послание. Впрочем, именно он уничтожил буферное арабское царство Лахмидов, чем способствовал позднейшему завоеванию Ирана «воинами пророка» и распространению ислама. Храм Гроба Господнего в Иерусалиме был разграблен персами и частично разрушен, мраморные плиты фасада были безжалостно растасканы на персидские дома и дворцы. Кстати, Животворящий Крест (крест, на котором был распят Иисус), найденный при раскопках царицей Еленой, был изъят персами из храма Гроба Господнего. *В иерусалимском храме была только половина Креста, вторую Елена отправила в Константинополь своему сыну, который поместил её в свою статую, установленную на колонне в центре Константиновой площади. Об этом написал Сократ, правда, с оговоркой, что слышал о разделении креста Еленой от жителей Константинополя. Так или иначе, но в результате обе половины Животворящего Креста были утеряны после крестовых походов. Это весьма любопытная история, но об этом я расскажу в другой раз. Храм Рождества в Вифлееме постигла бы та же участь, что иерусалимских храм, если бы не фреска, украшающая фасад здания. На ней были изображены три волхва, следующих за путеводной звездой к месту рождения Мессии. Эти три волхва были одеты в персидские одежды. Собственно, именно это обстоятельство и спасло храм от грабежа и разрушения. Персы не посмели тронуть базилику, где, по их мнению, поклонялись и персам. После персов храм восстановили. Но был ещё один печальный период в истории храма. В 1010 году при халифе Аль-Хакиме храм был разграблен, одна из частей использовалась как мечеть. Именно тогда и устраивались джигитовки в храме. В главном зале Храма Рождества можно увидеть колонну с отверстиями в виде креста ↓ Появились эти отверстия тогда, когда всадники-персы повадились въезжать на лошадях в храм. Говорят, что тогда из этой колонны вылетел карающий огонь и обжог персов. По другой версии, из колонны вылетела стая пчёл. Есть поверье, что если с первой попытки удастся вставить пальцы одной руки в эти отверстия, то произнесённая в это время молитва обязательно дойдёт до Бога. В период крестоносцев церковь была отстроена заново, восстановлена мозаика в византийском стиле. В 1100 году в праздник Рождества в ней был коронован Балдуин I, а в 1118 году — Балдуин II. Дальше палестинские города переходили из рук в руки, но храм в Вифлееме больше не разрушался и не осквернялся. Так выглядел храм Рождества Христова сто пятьдесят лет назад. Фотографии из старых архивов ↓ ------- ------- ------- Главное место в храме — пещера Рождества Христова. На одном из столбов рядом со входом в пещеру Рождества можно видеть Нерукотворный Образ Спасителя, обладающий удивительной особенностью: каждый раз его глаза то открыты, то закрыты. Говорят, что истинно верующим, Иисус открывает глаза, а если в твоём сердце нет Бога, то на образе видишь Христа с закрытыми глазами. Фреска с образом Иисуса на самом верху. В храме было очень темно, да и само изображение от времени потемнело, поэтому фотография получилась не очень хорошего качества ↓ Крупный план ↓ Около Южного входа в пещеру Рождества на стене висит Чтимая православная Вифлеемская икона Божией Матери. Особенность её в том, что это единственная икона, где на лице Девы Марии есть улыбка. В пещеру мы спустились через Южную лестницу. Вход в пещеру Рождества. Ступени сохранились с VI века, а портал с XII века ↓ ------- Вход в пещеру открыли после службы. Божественную Литургию совершали сначала православные греки, а затем католики. Когда открыли вход, была настоящая давка ↓ ------- Чтобы попасть в святая святых — пещеру Рождества — нужно спуститься по крутым узким ступеням ↓ Внизу совсем маленькое помещение. Место рождения Христа находится в восточной части пещеры и отмечено Cеребряной Звездой ↓ На четырнадцати конечной серебряной звезде надпись по-латыни: «Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est» («Здесь Девою Марией рождён Иисус Христос». 1717) ↓ ------- ------- Почему место рождения отмечено именно звездой и почему стоит дата 1717? Для начала напомню историю рождения Христа. Мария и Иосиф жили в Назарете (вспомните рассказ о храме Благовещения в Назарете, где находится Грот Святого Семейства. Кто забыл, читайте здесь). Зачем они отправились в Вифлеем, ведь это достаточно далеко от Назарета — больше двухсот километров? Совершить столь долгий путь им пришлось из-за переписи населения, которую проводили по указу Римского императора Августа (провинция Иудея входила в состав Римской империи). Каждому надлежало явиться в города своих предков и отметиться в списках. Иосиф и Мария были из рода царя Давида. Родным города Давида был Вифлеем. Мария совершила это трудное путешествие из Назарета в Вифлеем будучи беременной. По прибытии в город, мест в гостиницах уже не нашлось. Пришлось ей и Иосифу устроиться в загоне для скота (небольшая пещера). В этой пещере Мария и родила сына Иисуса. Подробнее можно почитать в Евангелие от Луки (2:1-7). Вифлеемская Звезда упоминается в Евангелие, как благая весть о рождении Иисуса Христа. В момент рождения на востоке ярко вспыхнула звезда. Увидев в небе засиявшую над Вифлеемом Звезду, волхвы (персидские мудрецы) поняли, что родился долгожданный Спаситель человечества и поспешили в Иерусалим поклониться Сыну Божьему — Мессии. Как повествует Евангелие от Матфея, придя в Иерусалим, волхвы отправились к иудейскому царю Ироду и сообщили ему об этом. Царь был встревожен известием. Он испугался, что Мессия, когда вырастет, отнимет у него трон. Однако о своих опасениях волхвам не сказал. Он послал их в Вифлеем, чтобы они нашли младенца. «А когда найдёте Младенца, вернитесь ко мне и скажите, где Он, чтобы и я мог Ему поклониться». О том, что на самом деле задумал Ирод, волхвы не догадывались. А задумал он убить ребёнка. Ирод и сам мог бы найти младенца, но случилось удивительное — звезда вдруг погасла. Царь надеялся, что волхвы смогут отыскать ребёнка в Вифлееме, на то они и мудрецы. Волхвы покинули Иерусалим и только на подходе к Вифлеему звезда вновь вспыхнула, указав им путь к месту рождения Спасителя. Волхвы вошли в пещеру, где находилась Мария с младенцем, поклонились Новорождённому Спасителю и преподнесли Ему свои дары: золото, ладан и смирну. Золото подносили в дар царям. Ладан, дорогую ароматическую смолу, в древности подносили в знак великого благоговения. Смирной, дорогим благовонием, в то время помазывали усопших. Итак, волхвы принесли Христу золото как Царю, ладан как Богу, смирну как Человеку. Во сне Ангел Господень открыл мудрецам намерения злого Ирода. Они не вернулись к нему, а ушли в свою страну. Странно в этой истории то, что волхвы почему-то не предупредили об опасности Марию, а просто ушли. Святое семейство спас опять-таки Ангел. Он явился во сне Иосифу и велел бежать в Египет, сказав, что иначе им всем грозит смерть. (Мф. 2:1-11) Мария, Иосиф и маленький Иисус бегут в Египет ↓ ------- Когда царь Ирод узнал, что волхвы обманули его, он в гневе отдал приказ убить всех младенцев мужского пола в Вифлееме. Вышеупомянутая история с волхвами рассказана евангелистом Матфеем. Но это не единственное упоминание в Библии о волхвах. В Пророчестве Исайи (60:6) говориться, что «Все они из Савы придут, принесут золото и ладан, и возвестят славу Господа». И в 71 псалме сказано, что «Цари Фарсиа и островов принесут Ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары; и поклоняться Ему все цари, все народы будут служить Ему». Что касается истории с Иродом, то, на мой взгляд, она кажется несколько странной. Мог ли он совершить такие зверства? Называют даже цифры — было убито 14000 младенцев. Всё это напоминает историю с Моисеем. Фараон тоже в своё время приказал убивать всех еврейских младенцев мужского пола. Интересно, что нигде, кроме как в Евангелии от Матфея об «избиении младенцев» не упоминается. А это, извините, событие не мелкого масштаба. Историк Иосиф Флавий тоже ничего не говорит об этом. Более того, согласно исторической хронике, Ирод Великий умер ещё до рождения Христа. Вот тут мы и подошли к некой нестыковке данных. Когда именно родился Иисус не ясно даже из священных писаний. В Евангелиях даны две различные даты его рождения. Матфей утверждает, что это произошло «во дни царя Ирода» (Мф.2:1), а Лука, что во время переписи населения в Иудее в период правление Квириния. (Лк.2:1-2). Теперь по датам. Царь Ирод Великий умер между в 4 г. до н.э., а перепись Квириния состоялась в 6-7 годах нашей эры. Между этими событиями разница в 10-11 лет. То, что перепись состоялась во времена Квириния, это достаточно точные данные. Тогда вся история с передвижением Марии и Иосифа в Вифлеем имеет смысл. Но в эту картину совсем не вписывается царь Ирод. Даже если закрыть глаза на даты. Богословы предпочитают не обсуждать эту тему. Пожалуй, и я тоже не стану. Хотя, на этот счёт у меня есть кое-какие размышления. Теперь вернёмся в пещеру Рождества и поговорим о самой Серебряной Звезде и о цифре 1717, выбитой на ней. Серебряную Звезду под алтарём установили францисканские монахи. По преданию, именно на этом месте Мария родила Иисуса. У Звезды 14 лучей, которые символизируют 14 остановок Крестного пути Христа в Иерусалиме. С Серебряной Звездой вышла загадочная история. Но сначала надо рассказать о перипетиях, случившихся в храме Рождества. С XIV по XV век в храме начинают служить францисканцы. Затем греки начинают оспаривать право собственности на пещеру Рождества и базилику. Османская империя, владевшая Палестиной в тот период, передаёт Храм из рук в руки, в зависимости от настроения и политических пристрастий. В 1670 году пещера переходит грекам, а спустя 20 лет обратно к католикам. В 1717 году францисканцы помещают на место Рождества серебряную звезду с латинской надписью «Hic de virgine Maria Iesus Christus Natus est» и датой «1717». Прошло сорок лет, сменился османский султан, а с ним изменились политические настроения, и в 1757 году греки получили от турок право на владение алтарем Рождества. В 1847 году произошло похищение Серебряной Звезды, что привело к конфессиональным распрям и даже к Крымской войне (1853-1856г.). Сама история похищения окутана тайной. Кто-то говорит, что греки сами вырвали звезду из мраморного постамента, потому что им «мозолил глаза» 1717 год, выбитый на звезде, напоминающий о католиках-францисканцах. Греки и армяне всегда возмущались, зачем францисканцам понадобилось выбивать на звезде дату. Эта звезда говорит о рождении Христа, а дата всё путает и всех сбивает с толку. По их мнению, францисканцы хотели увековечить своё присутствие в Храме. Другие говорили, что звезду украли турки, проникшие в храм. Вот, что рассказывает очевидец событий. Эта версия опубликована в газете New York Times от 17 мая 1853 г. «1947 год. Перед вечерней молитвой греческий епископ с личным врачом пошли в храм и стали осматривать древности церкви и кладбища. Будучи на кладбище, они увидели, что двери в Латинском монастыре открыты и, скорее всего, заглянули в них. В ответ, католики, вооружившись палками и дубинками, начали преследование. Растерянный врач безуспешно пытался успокоить ситуацию. По утверждению греков, изрядно поколоченный и забросанный камнями епископ едва избежал смерти. Укрывшись в церкви, он наткнулся на армянского викария (curate), который сообщил, что ему и его помощнику (acolyte) тоже досталось от разгневанных франков. В результате, греки заперлись в своём монастыре, а армяне — в своём. Греческий сторож, не зная, что происходит, стал звонить к вечерне. Однако слухи о «разборках» уже достигли жителей Вифлеема. Услышав колокольный звон, любопытные — и христиане, и мусульмане — ринулись в храм, где в полной неразберихе кто-то похитил звезду. Таким образом, «триггером» произошедшего стала любознательность незнакомого с реалиями анонимного греческого врача, пожелавшего зайти на кладбище». Звезда была заменена новой только в 1852 году. Но перед этим султан Абдул Меджида I издал указ, закрепивший за православной церковью преимущественные права на Вифлеемский Храм Рождества. Причём, в указе говорилось, что эти права закрепляются за греками на веки и выводятся из компетенции судов. Но чтобы католики не возмущались, указом им были переданы ключи от Храма на вечное хранение. Православных греков и армян это оскорбило. В знак протеста Греческий патриарх бойкотировал мероприятие по передаче новой Серебряной Звезды — подарка от султана. Но самое интересное случилось во время самой церемонии «возвращения Серебряной Звезды». Перед всеми собравшимися уполномоченный из Константинополя достал из коробки, опечатанной печатью турецкого МИДа, звезду и поместил её на место похищенной. На дубликате была выгравирована та же надпись на латинском языке и… выбит год — 1717! Сначала в зале повисло гробовое молчание, а потом раздался смех. Хафиз-паша, губернатор Иерусалима, в растерянности развёл руками, видимо, сам только что увидел копию звезды. Да, турецкий султан преподнёс в подарок новую Серебряную звезду — точную копию прежней, оставив на ней всё тот же 1717 год, из-за которого, собственно, и разгорелся нешуточный конфликт, приведший к Крымской войне. Так что паломники, как и триста лет назад, прикасаясь к звезде и взглянув на год, всегда будут помнить о францисканцах. Католики, получив ключи от храма, не удовлетворились своим положением «ключников». Они хотели не только проводить литургии в храме, но иметь что-то в собственности. В 1881 году они возвели на месте монастыря времён крестоносцев, католическую церковь святой Екатерины, примыкающую к Храму Рождества. Есть даже подземный ход, соединяющий пещеру Рождества с церковью. Католическая церковь св. Екатерины ↓ *На фотографии перед церковью памятник блаженному Иерониму — переводчику Библии на латынь под названием "Вульгата". Пещера, где жил Иероним, находилась на месте, где сейчас стоит церковь св. Екатерины. Что в итоге. В пещере Рождества над местом Рождества находится православный мраморный престол, на котором совершают литургии только православные и армяне ↓ За престолом на стене закреплены шесть православных икон ↓ В южной части пещеры Рождества расположен придел Яслей. Это место в полном распоряжении католиков. Здесь они совершают литургии. Пять неугасающих лампад горят постоянно. Именно сюда, в Ясли (кормушка для животных) был положен Христос после рождения. Ясли Мария использовала как колыбель. В Евангелии от Луки сказано: Богородица «положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице» (Лк.2:7). Сюда же приходили поклоняться волхвы. За лампадами изображена сцена поклонения волхвов. Предел яслей ↓ Поклонение волхвов ↓ Ежегодная рождественская месса из церкви Святой Екатерины транслируется на весь мир. В одной из ниш церкви стоит скульптура Богородицы, а под ней находится фигура Младенца Иисуса. Во время празднества скульптуры достают из ниш и переносят в Пещеру Рождества, где сначала прикладывают к Серебряной звезде (в ознаменование рождения), а потом укладывают в Ясли. Слева от пещеры Рождества находится армянский алтарь, посвященный Деве Марии и алтарь волхвов. По преданию на этом месте волхвы привязали своих лошадей, перед тем, как зайти в пещеру, чтобы поклониться Святому младенцу и преподнести ему свои дары. Армянский алтарь ↓ В Гроте Рождества Христова сохранилось отверстие древнего колодца, на дно которого по преданию, и упала Вифлеемская Звезда. Говорят, что если долго смотреть вглубь этого колодца, то можно увидеть мерцающий свет Вифлеемской Звезды. Дворик внутри Храма Рождества ↓ Где-то здесь, возможно, сидел блаженный Иероним, смотрел на небо и размышлял. Конечно, такого красивого дворика тогда не было, но не всё же ему сидеть в пещере. Блаженного Иеронима похоронили в пещере, где он работал и провёл много лет. Она расположена под церковью св. Екатерины. Пещера святого Иеронима Стридонского. ↓ Вблизи храма Рождества Христова находится пещера Вифлеемских младенцев — святых мучеников, убиенных по приказанию царя Ирода в Вифлееме. Есть и Молочная пещера, где по преданию, капли молока Марии, упав на камни, окрасили их в молочный цвет. Мечеть Умара (Омара). В Вифлееме прямо напротив Храма Рождества Христова возвышается мечеть Умара. Площадь перед мечетью. Она носит имя «Ясельная». Скорее всего, из-за того, что напротив Храм Рождества, в котором провёл первые дни после своего рождения Иисус. ↓ Так выглядела Ясельная площадь перед мечетью 150 лет назад. Фотография из старых архивов ↓ Мечеть Омара (Умара) — это старейшая мечеть в Вифлееме. Мечеть была построена на Ясельной площади, рядом с церковью Рождества Христова в 1860 году и названа в честь второго мусульманского халифа Омара ибн аль-Хаттаба. Как рассказывают хронисты, захватив Иерусалим, Омар в 637 году отправился в Вифлеем. Там он издал закон, который гарантирует уважение к святыням, и безопасность для христиан и духовенства. Говорят, что спустя четыре года после смерти пророка Мухаммеда, Омар молился в месте, где позже построят мечеть его имени. Мечеть была построена в 1860, претерпела реконструкцию в 1955, во время иорданского контроля над городом. Земля, используемая для её строительства, была пожертвована греческой православной церковью. Мы покидаем Палестинскую автономию и возвращаемся в Израиль. Хотелось бы рассказать и о других палестинских городах: Иерихоне и Хевроне, но оставим это до следующего раза, иначе я никогда не закончу эти заметки. Если кто-то хочет подробно узнать историю этих городов, узнать о людях, живущих там в библейские времена, окунуться в эпоху, когда правил Давид и Соломон, тому посоветую открыть мою книгу «Странник». Возможно, вас увлечёт путешествие по Палестине в поисках разгадки тайны Ковчега Завета. А наш путь лежит на побережье Средиземного моря в знаменитые и богатой историей города: Кейсарию, Акко и Хайфу. Прежде чем отправиться в Хайфу, мне бы хотелось сказать несколько слов об ещё одном городе Израиля. Рамла (Рамле). Этот небольшой городок лежит всего в 20-ти км восточнее тель-Авива. Город получил известность не потому, что в 716 году халиф Сулейман, закладывая этот город, планировал сделать из него столицу Палестины, и совсем не потому, что там в 1799 году находилась ставка Наполеона, и уж точно не из-за того, что в городе практикуется «убийство чести», а по причине знаменитой могилы на местном кладбище с надписью: «Здесь покоится Гарри Поттер». Конечно, никакое отношение к литературному персонажу Гарри Поттеру, созданному Джоан Роулинг, он не имеет, но те же имя и фамилия сделали ему пусть не вечную, но славу. Известность пришла благодаря израильскому фотографу, который в 2005 г. оказался на местном кладбище и совершенно случайно наткнулся на вышеупомянутую могилу. Он сделал снимок надгробья и выложил фотографию в Интернете. С тех пор эта могила стала одной из самых посещаемых мест в Израиле. Гарри Поттер, похороненный в Рамле, вовсе не волшебник, а сын простого английского сапожника из многодетной семьи. В 14 лет он бросил школу и пошёл работать на ковровую фабрику, чтобы прокормить семью. В 1938 году, когда ему исполнилось 16 лет, он, приписав себе два года, записался в Бирмингеме (город в западной части центральной Англии) в армию и был зачислен в 1-й батальон Вустерширского полка. Гарри Поттер в 17 лет ↓ Служил Гарри Поттер шофёром в автотранспортном отделении и имел прозвище «Гарри-авария». В сентябре 1938 года 1-й батальон Вустерширского полка был направлен в Палестину. Как вы помните, Палестина тогда находилась под мандатом Великобритании. Чтобы урегулировать конфликты между арабами и евреями, набиравшими обороты как раз в 1938-1939 годах, англичане стягивали в Палестину войска (об этом я уже подробно писала), так что английский мальчишка Гарри, сам того не желая, оказался в самом пекле военных конфликтов. 22 июля 1939 года рота, в которой служил Гарри Поттер, возвращалась по дроге Хеврон-Вирсавия из Ас-Саму и была атакована вооруженной группой. Гарри был убит, остальные — ранены. 17-летнего мальчишку, рядового Королевского Вустерширского полка армии Великобритании, похоронили на кладбище в Рамле. Похороны Гарри Поттера ↓ Так как он приписал себе два года при поступлении в армию, на надгробном камне указан возраст — 19 лет. Вот такая печальная история. Ну, раз уж мы сделали небольшую остановку в Рамле, то стоит немного рассказать об истории города. Город Рамла был основан арабами в 717 году, его название переводится как «песок». Это бы процветающий город с великолепными базарами и мечетями. Рамла находилась рядом с так называемым «морским путём» из Египта в Сирию, так же связывала порт Яффу с Иерусалимом, поэтому процветание города было закономерным явлением. Рамла сильно пострадала во время двух землетрясений — 1033 и 1067 годов. В XI-XII веке Рамла переходила из рук в руки. 1071 году город захватили сельджуки, затем крестоносцы. В 1187 году городом овладел султан Египта и Сирии Салах ад-Дин. Позже, хозяевами стали мамлюки, которые и разрушили город. К XIV веку город отстроился и стал снова процветать. В 1799 году в Рамле находилась ставка Наполеона. По решению ООН от 29 ноября 1947 года Рамла должна была войти в состав Палестинского государства. В начале «Войны за Независимость» израильтяне захватили город (июль, 1948 год). Большинство населения, которое составляли арабы, были вынуждены покинуть город. Визитная карточка Рамле — Белая башня ↓ Это всё, что осталось от некогда большой и красивой Белой мечети, построенной в VIII веке. Фактически эта мечеть строилась сразу после основания города. Сейчас от неё остался только 30-ти метровый минарет. Сразу вспоминается известный диалог из фильма «Кавказская пленница»: - Затем, на развалинах часовни… - Простите, часовню тоже я развалил? - Нет, это было до вас, в 14 веке… Так вот с мечетью аналогичная история. Кто только её не разваливал: землетрясения, крестоносцы… Так что осталось… то, что осталось… И «белой» Башней её можно назвать с большой натяжкой. Конечно, когда-то мечеть была облицована белым мрамором. С тех пор название и сохранилось. Сейчас башня ещё в более или менее приличном виде. А сто лет назад она была такой ↓ Мусульмане утверждают, что в Белой мечети похоронены 40 сподвижников пророка Мухаммеда. Вполне возможно, ведь это очень древняя мечеть. Ещё в Рамле есть удивительное место — подземный бассейн. Говорят, что его построил халиф Гарун аль-Рашид в VIII веке н.э.. Тот самый халиф, известный по сказкам «Тысячи и одной ночи». Трудно сказать, правда это или нет по одной простой причине: вышеупомянутый халиф правил в Багдаде. Хотя и вёл завоевательные кампании. Бывал ли он в Рамле, неизвестно. Тем не менее, такой роскошный арочный бассейн вполне в его духе. -------- -------- Взяв лодку на прокат, здесь можно поплавать ↓ Город Рамла, как я уже писала, переводится с арабского, как «песок». Судя по названию, место изначально представляло собой песочную пустошь, где с водой, разумеется, были проблемы. Этот подземный резервуар был построен для сбора дождевой воды. Люди брали воду из специального отверстия-колодца. Так же сюда стекают воды из небольшого источника, находящегося неподалеку. На арабском языке подземный водосборник называется Аль-Анзия «козий водопой». Почему именно козий, непонятно. Возможно, вода там застаивалась и была непригодна для человека. Во времена крестоносцев бассейн носил более привлекательное имя — бассейн святой Елены. Полагаю, такое имя он получил во времена Первого крестового похода (1099 г.) Тогда несчастные крестоносцы, подступающие к Иерусалиму, умирали от жажды, потому что сарацины велели отравить все близлежащие колодцы. Крестоносцы готовы были пить всё что угодно, лишь бы не умереть от жажды. Теперь эта достопримечательность исключительно для туристов. Хайфа. Отправляемся на побережье Средиземного моря в порт Хайфу. Это третий по величине город Израиля и второй по величине морской порт, лежит на склонах горы Кармель. От Тель-Авива до Хайфы приблизительно сто километров. Это пару пустяков по нашим российским меркам. Почти столько же километров от Москвы до моей дачи. Но на дачу я еду по ленинградке четыре часа (это в лучшем случае). И удовольствия не получаю никакого. А если к пробкам и отвратительным дорогам приплюсовать «письма счастья», приходящие по нескольку штук после каждой поездки, то уже совсем хочется удавить тех, кто «обустраивал» трассу, и тех, кто набил людьми Москву как маринованными огурцами банку. Для сравнения: в Москве официально зарегистрировано 12 миллионов человек плюс мигранты. Итого: шестнадцать миллионов. Во всём Израиле проживает чуть больше 7 миллионов человек. Понятное дело, всем москвичам хочется хоть на пару дней скрыться от толкотни и глотнуть свежего воздуха на природе, но все эти вояжи в Подмосковье отнимают столько сил, что впору выть как волк на луну. В Израиле я получала удовольствие от поездок из города в город. В очередной раз думала о Москве, о том, что нельзя сосредотачивать всю экономику в одном отдельно взятом мегаполисе. Но… это всё риторика и пустое сотрясание воздуха. Как говорится, что выросло, то выросло. Приходится любить то, что имеешь. По дороге в Хайфу (без пробок!) ↓ Вдалеке видны дома. Создаётся впечатление, что они наклонены. Просто из-за горного ландшафта их строят многоуровневыми. Первые этажи есть только с одной стороны дома. ↓ -------- -------- Хайфа расположена на горной гряде Кармель. Кармель переводится как «Виноградник Божий» (Керем-Эль). Когда-то на склонах горы выращивали виноград. Учёные считают, что гора Кармель — несостоявшийся вулкан: давление магмы заставило подняться скалистое основание, образовав горный хребет, однако сама магма на поверхность не прорывалась. Однако в Хайфе периодически (раз в три-четыре года) происходят небольшие землетрясения. Это потому что горный хребет Кармель находится вблизи (около ста километров) от Сирийско-Африканского тектонического разлома. Гора Кармель изобилует пещерами. Здесь селились люди ещё полмиллиона лет назад. На западном склоне горы Кармель были найдены костные остатки древнейших людей вместе с каменными орудиями. В пещере Табун обнаружен почти полный скелет женщины неандертальского типа, возраст которого составляет около 60 тысяч лет. В список ЮНЕСКО попали четыре пещеры горы Кармель — Табун, Джамал, Эль-Вад и Схул. -------- -------- -------- Пещера Табун, где жили неандертальцы ↓ Согласно легенде, в одной из пещер некоторое время жил пророк Илия. Илия жил во времена царя Ахава (IX век до н.э.), был ревностным богоборцем, обличал идолопоклонников. История его жизни и деятельности излагается в Третьей и Четвёртой Книгах Царств (3Цар.17—20 и 4Цар.1—3). Известна история, когда властолюбивая жена царя Ахава, финикиянка Иезавель, решила установить в Израиле культ Ваала и Астарты. Царь, безумно любивший свою жену, не смог противостоять ей. При дворе был учреждён штат жрецов Ваала. Пророк Илия пытался вразумить царя. Явившись в Самарию ко дворцу Ахава Илия предрёк, что за бесчестие царя страну постигнет трёхлетний голод. Царь не внял словам пророка. Во время жертвоприношения на горе Кармель, жрецы Ваала устроили испытание пророку, потерпели полное поражение и собственноручно были казнены Илией (3Цар.18:40). Жена царя была в гневе и поклялась уничтожить Илию. Но пророк исчез. Сейчас пещера, в которой, по преданию, жил пророк, является религиозным центром поклонения иудеев и христиан. Эта пещера находится в городской черте Хайфы, у подножья горы. Над пещерой высится монастырь Кармелитов. Пещера Илии на территории монастыря Кармелитов ↓ Алтарь в храме кармелитов. Под алтарём пещера Илии ↓ Если подняться на вершину горы Кармель, то Хайфа предстанет как на ладони. На вершине горы Кармель ↓ -------- -------- По одной из версий, название города Хайфа происходит от слов? «хоф яфе», что значит — «красивый берег». Правда, это название город получил не сразу. Испокон веков здесь селились люди. В бронзовом веке на этом месте был небольшой портовый городок Тель Абу Хавам. Древняя Хайфа знаменита тем, что там жили рыбаки, занимающиеся промыслом моллюсков «хилазон» для получения пурпурной краски. Поэтому город имел второе название Порфирион, что значит «пурпур». Начиная с XI века, когда Палестину стали отвоёвывать крестоносцы, Хайфа из маленького поселения постепенно превратилась в крупный город, но всё ещё оставалась придатком большого порта Акко. В XIII веке пришли мамлюки и разрушили город. Долгое время город находился в упадке. В XVI веке в Палестину пришли войска турецкого султана Селима I, время мамлюков закончилось. Хайфа стала возрождаться. Через два столетия Хайфа уже играла важную роль на палестинских землях, являясь сторожевым пунктом для охраны сухопутных дорог округи. И всё же до конца девятнадцатого столетия Хайфу трудно было назвать большим городом, скорее эта был бедный арабский городок. В 1905 году население Хайфы составляло всего десять тысяч человек. Из архива старых фотографий. Хайфа, 1887 г. ↓ Хайфа, 1893 г. ↓ Хайфа, 1900 г. ↓ Хайфа, 1911 ↓ Хайфа, 1915 ↓ Хайфа, 1915 ↓ Хайфа начала быстро развиваться именно как портовый город во времена Британского мандата. Древний порт Акко, который был в течение веков главным портом Галилеи, перестал удовлетворять потребностям современного флота. Строительство порта в Хайфе началось в 1929 году и завершилось в 1933. Город превратилась в центральные морские ворота Палестины. С тех пор порт несколько раз модернизировался и переделывался. Современный порт ↓ Интересно, что когда англичане стали строить порт, они осушили часть моря. Камень для строительства порта брали в горах Кармеля, тогда-то и были открыты пещеры со следами древних людей. Сейчас Хайфа является не только портом, но и узловым центром железнодорожных путей Израиля. Хочется немного рассказать о знаменитой стариной Хиджазской железной дороге, к которой Хайфа имеет прямое отношение. Железная дорожная станция в Хайфе начала строиться в 1901 году по приказу турецкого султана Абдул-Хамида II. Тогда Палестина являлась частью османской империи. Железнодорожная линия Истамбул-Дамаск-Медина-Мекка была нужна для облегчения пути мусульманских паломников в Мекку, где находится знаменитый камень Кааба и Медину, где захоронен пророк Мухаммед. Дорога получила название Хиджазской, потому что историческая область, где находятся эти святые мусульманские города, именовалась Хиджазом. Хиджазская железная дорога была очень важна для мусульман. Хадж из Дамаска в Мекку и Медину продолжался около двух месяцев, а иногда и больше. Это как повезёт. Железная дорога предполагала всего четыре дня пути к святым местам. К тому же не надо забывать, что Палестина была достаточно дикой землёй, где вполне вольготно себя чувствовали бедуины-разбойники. А железная дорога сводила к минимуму опасности в пути. Мусульманские паломники приезжали в Мекку и Медину не только из Аравии и Сирии, но и из Европы через Средиземное море, поэтому нужно было проложить железнодорожную ветку, соединяющую порт Хафу и Хиджазскую дорогу. Конечно, османский султан Абдул-Хамид II являлся основной фигурой в проекте «Хиджазская железная дорога», и во многих справочниках его имя значится как основателя ХЖД. Но если быть совсем дотошными и покопаться в материалах, то выяснится следующее: задумка железной дороги к мусульманским святыням возникла ещё раньше — в 1860 году. Первую попытку предпринял некий Сорсок из Бейрута, выигравший лицензию на строительство дороги. К тому времени его семья выкупила большие участки земли в Палестине и планировала развить бизнес на широкую ногу. Но из-за финансовых трудностей строительство дороги так и не было начато. Затем лицензия переходила из рук в руки, и, наконец, попала к англичанину Пиллингу, который основал под этот проект компанию. Компания построила пирс для приёма строительных материалов на дорогу, проложила первые девять километров, но дело так и осталось незавершённым опять-таки из-за финансовых проблем владельцев. Тогда уж за дело взялся сам султан Абдул-Хамида II. 1 мая 1900 года он официально объявил о намерении проложить железную дорогу из Дамаска в Мекку и Медину. Причём «Святой проект» должен был быть осуществлен руками мусульман и финансироваться исключительно на пожертвования исламского мира. Однако техническими консультантами могли быть и иностранные специалисты. Что собственно и произошло. Курировал проект немецкий инженер Генрих Майснер. В 1901 году началось строительство железной дороги Хайфа — Дера (Иордания). К 1904 году было завершено строительство участка Хайфа — Бейт-Шеан — Цемах и восьми первых станций. Строительство Хиджазской дороги ↓ Станция Хайфа ↓ -------- -------- Железная дорога пользовалась громадным успехом и была очень удобна, хотя поезда ездили столь медленно, что можно было по дороге срывать цветы (так рассказывают очевидцы, это можно прочитать в старинных хрониках начала XX века). Рассказывали, что внутри вагонов вешали объявления, запрещавшие во время движения высовываться и срывать цветы. -------- Торжественное открытие памятника в честь завершения строительства железнодорожной станции в Хайфе, 1904 год ↓ Торжественное открытие станции в Хайфе, 1904 год ↓ -------- -------- Сейчас старинный вокзал не действует. Канула в лету и Хиджазская железная дорога. В настоящее время в Хайфе три современных железнодорожные станции, расположенные достаточно далеко от старого вокзала. Вот как выглядят сегодня памятник и старинный вокзал (на переднем плане — памятник, на заднем — здание вокзала) ↓ А что же случилось со знаменитой и такой важной Хиджазской дорогой? Палестина всегда была разменной монетой в большой политике и объектом «шкурных» интересов крупных монополистов разных держав. Англичане были весьма недовольны тем, что немецкие монополисты «осваивают» (как сейчас модно говорить) бюджетные деньги османской империи. Они бросили все силы, чтобы выжить оттуда немцев. Самый верный способ скинуть противника — организовать восстание. Англичане подкупили некоторых бедуинских вождей и в Палестине вспыхнули беспорядки. В числе главных требований вождей было удаление из страны немецких инженеров и прекращение строительства железной дороги. Но не так-то просто было «свернуть» такой важный проект. Строительство продолжилось. К 1908 г. Хиджазская линия была проложена до Медины. Однако довести дорогу до Мекки так и не получилось. У османского правительства возникли политические проблемы с правителем Мекки Хусейном II аль-Хашими. 1908 год для Османской империи был самым тяжёлым. В Европе империю к тому времени уже называли «больным человеком Европы». Внутренние противоречия и гражданская революция 1908 года «добила» некогда могущественную Османскую империю. К 1914 году турки-османы потеряла все свои территории в Европе и Северной Африке. Фактическим оплотом осталась лишь Турция. Разрушающаяся империя была опутана многочисленными кабальными соглашениями и займами, которые давали возможность иностранным монополиям налагать «свой контроль на распоряжение тем имуществом, которое должно обеспечить возврат данных ими взаймы денег». В 1914 году Британская империя купила Хиджазскую железную дорогу, продолжив её строительство. Туркам-османам было не до железной дороги. В 1916 году на Ближнем Востоке вспыхнуло Арабское восстание, которое и «добило» османскую империю. В период британского мандата в Палестине хиджазская железная дорога получила новое развитие. К началу арабо-израильских войн в 1948 году, англичане успели завершить масштабный проект. Они достроили ж.д линию до самого Каира Протяженность же железнодорожных путей от Хайфы до Медины составляла 1463 км. Станция в Хайфе служила развилкой для международных маршрутов, а также отправной точкой в Египет, Сирию, Иорданию и Саудовскую Аравию. Во вторую мировую войну поезд ездил и в Ливан, а оттуда в Турцию и Европу. После дробления Палестины на государства (1948 год) дорога оказалась на территории нескольких новых независимых государств, которые не могли поддерживать её полностью в работоспособном состоянии. Разрушение дороги способствовали и бесконечные арабо-израильские воины. Хиджазская дорога теперь осталась лишь в воспоминаниях. Её остатки, как кости древних мамонтов, ещё можно найти в бескрайних просторах Палестины (ныне Иордании, Израиля и пр. арабских государств). Дорога-мираж… ↓ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- *некоторые фотографии «заброшенной дороги» взяты отсюда В настоящее время действуют отдельные участки дороги: от Дамаска до Аммана и от фосфатных месторождений около Маана до Акабского залива. Cтаринный вокзал в Хайфе сейчас используется как "Музей железной дороги", в котором собраны документы по истории железной дороги Израиля. -------- -------- Современные железные дороги в Израиле ↓ -------- Но вернёмся в сам город Хайфу. Сейчас в Хайфе проживает около 300 тысяч человек. Хайфу называют городом тружеников. Это большой промышленный центр с самым крупным в Израиле судостроительным заводом. В Израиле существует поговорка: Иерусалим — молится, Телль-Авив развлекается, а Хайфа — работает. Хайфу ещё называют и городом студентов. Помимо университета, основанного в 1963 году, в Хайфе есть политехнический институт. Хайфа поделена на районы: Нижний город и порт представляют собой деловой и офисный центр. Средняя часть города — Адар ха-Кармель — является торговым районом Хайфы. Верхний город раскинулся на вершинах горы Кармель расположены центры развлечений и покупок, а также престижные жилые районы и гостиницы. Приморская полоса включает в себя самый большой порт Израиля и пляжи. Небоскрёб Парус (является достопримечательностью нижнего города в Хайфе. Входит в комплекс правительственных зданий, самое многоэтажное из них)↓ -------- Интересно, что здание «Парус» является копией здания, что высится в Саудовской Аравии. Но в четыре раза меньше. Проект этого здания Израилю подарили. Промышленные районы в нижнем городе ↓ -------- -------- В Центре Кармеля расположен торговый центр «Панорама», над которым возвышаются две башни — отель «Дан Панорама» и жилой дом ↓ В Хайфе есть метро, единственное в Израиле. Называется оно «Кармелит». Это необычное метро. Его тоннели пробиты в склоне горы Кармель, и наклонены под углом около 8 градусов. Платформы — ступенчатые, вагоны поездов — тоже. Поезда приводятся в движение канатом. Длина метро всего 2 километра. -------- -------- Часовая башня. Одна из семи башен, построенных в Палестине в 1906 г. в честь 25-летия правления султана Абдул Хамида ↓ -------- Одно из самых красивых мест в Хайфе — это Бахайские сады. Бахайские сады — это всемирный центр бахаизма, самой молодой религии. Сады плавно спускаются по живописному склону горы Кармель от самой вершины до нижнего города, украшая Хайфу. Попасть в бахайские сады — большая удача. Большую часть времени сады закрыты для посторонних. Мне посчастливилось посетить это красивейшее место. Деревья, кустарники и цветы подобраны так, чтобы цветение не прекращалось круглый год. Все они были привезены из разных уголков мира, как бы олицетворяя основной закон бахаизма — единства всех народов. Строились сады в течение десяти лет исключительно на пожертвования членов общества. Работы велись добровольцами из 90 стран мира. По подсчётам бахайцев строительство обошлось им в 250 миллионов долларов. И тем не менее, вход в сады бесплатный. Интересно, но место под сады в своё время было выкуплено и является частным владением бахайцев. Израильские власти не могут ни закрыть сад, ни переделать. Бахайцы, создавая сад, не планировали, что его будут посещать туристы. Эта была их личная территория, где адепты предавались размышлениям о жизни. Однако израильским властям не понравилось, что такую красоту будет видеть лишь узкий круг избранных, но и «отобрать» сады в пользу государства они тоже не имели права. Выкупить тоже не получилось. В конце концов выход нашёлся. И нашёлся благодаря самим же бахайцам. В их Святом писании сказано: «Всё, что изобретено человеком, принадлежит человечеству». Израиль публично доказал, что, запрещая посещение садов, бахайцы тем самым нарушают одну из главных своих заповедей. Многие объекты Всемирного центра бахаи, включая сады, в июле 2008 года были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- Я думаю, мало кто знает, что из себя представляет бахаизм. История создания этой религии весьма интересна. Бахаизм — молодая религия, и что не мало важно — у неё есть своё Священное писание. Зародилась религия в XIX веке и на сегодняшний день имеет 5 миллионов последователей. Её основатель Бахаулла (1817-1892 г) причисляется бахайцами в один ряд с Авраамом, Моисеем, Буддой, Мухаммедом, Иисусом Христом, Кришной. Главные темы учения бахайцев — единство Бога, единство религий и единство человечества. Иными словами, все люди, какую бы веру они ни исповедовали, на самом деле молятся одному и тому же Богу. Бахайцы противники всех форм предрассудков. Они ратуют за полное равноправие мужчин и женщин, порицают разводы и призывают выбирать спутника жизни один раз и навсегда. Труд они считают благом и приравнивают к молитве. То есть, когда ты работаешь, то автоматически возносишь Богу молитву. Они призывают к жизни без войн и строгому подчинению законам, никакой анархии. Бахайцы считают грехом как нищету, так и чрезмерное богатство. Бахайцы считают свою религию мировой религией и верят, что в конечном итоге все люди придут к одному пониманию Бога. У них нет священников, нет церквей. Но есть «Дома поклонения» и высший духовный орган — совет, заседающий в «Доме Справедливости». «Всемирный Дом Справедливости» расположился в Хайфе. Членов совета выбирают каждые три года. Обычно их количество равняется девяти. Девять и девятнадцать — священные числа для последователей веры Бахаи. Общее число террас — 19, девять из них ведут вниз от усыпальницы Баба (о нём я расскажу чуть позже), расположенной на 10-ой террасе, еще девять — вверх. Количество членов во Всемирном доме справедливости тоже девять. Кстати, первый «Дом поклонения» был построен в 1908 в Ашхабаде по проекту российского архитектора Волкова (серьёзно повреждён землетрясением в 1948 и снесён в 1963). Бахаи стали селиться в России, начиная с 1882 года. Это были беженцы из Ирана. Бахайцев жестоко преследовали и они нашли прибежище в Туркестане. До революции 1917 года на территории Российской Империи общины бахайцев существовали в Ашхабаде, Баку, Бухаре, Москве, Ташкенте, Тбилиси и других городах. Все они были уничтожены в советское время. Но, начиная с 1991, бахайские общины стали снова появляться в России. Бахайская религия распространилась по всему миру. В настоящее время действует 7 «Домов поклонения», называемых «Материнскими храмами» на каждом континенте. Бахайская религия существует на пожертвования своих членов. И живёт достаточно неплохо, если учесть какие бахайцы возводят храмы и разводят сады. Одно из почитаемых бахайцами мест. Усыпальница Баба, расположенная в центре садов ↓ Баб (переводится с арабского «врата») — это титул Сейида Али Мухаммада Ширази (1819 — 1850). Именно он бросил семена для восхождения новой религии. Его последователем был Бахаулла, основатель бахайской религии. Бахаулла объявил, что является той самой личностью, о которой пророчествовал Баб — «Тем, Кого явит Бог». Пророк Баб родился в торгово-купеческой семье в городе Шираз на юге Ирана. Своими пророчествами и мессианской деятельностью он настроил мусульманское правительство Ирана против себя, неоднократно подвергался истязаниям, много раз сидел в тюрьмах. Приведу один отрывок из путевых очерков М. Алиханова–Аварского, побывавшего в 1883 году в составе свиты начальника Закаспийской области генерал–лейтенанта Комарова в Хорасане. Губернатор Хорасана был прекрасно осведомлён о последователях Баба. О бабистах он отзывался весьма негативно: «…Лет 30 тому назад здесь образовалась целая секта последователей какого–то шарлатана, Баба, который отвергал мусульманство, проповедовал равенство людей и тому подобный вздор. Тогда же, по приказанию шаха, в короткое время перебили более 700 последователей этого учения. Но они есть и в настоящее время, хотя скрываются…» Да, бабисты подвергались преследованию со стороны мусульман всегда: и во время проповедования Баба и позже. Участь самого пророка Баба печальна. В 1850 году он был привезён в Тебриз и публично расстрелян. < Казнь Баба, 1850 г. из архива фотографий Казнь Баба описывается так: «В казни участвовал армянский полк под командованием Сам–хана Ильхани, также известного как Сам–хан (Самсам–хан) Урус. Согласно бахаистскому преданию, Сам–хан обратился к пророку со словами, что он христианин и не желает Бабу зла, и попросил избавить его от пролития крови, если Баб действительно тот, за кого он себя выдает. На что получил ответ: «Выполняй приказ, и если помыслы твои чисты, во власти Всемогущего освободить тебя от затруднения». Баба подвесили к стене казармы на веревке, закрепленной на гвозде; рядом с ним был подвешен один из его последователей, Анис. 750 солдат Урмийского армянского полка, выстроенные в 3 ряда, произвели залпы. Когда дым рассеялся, все увидели, что Анис стоит на земле (пули лишь перебили веревку), сам же пророк исчез. Невредимого Баба нашли за беседой с одним из сподвижников в своей камере — той самой, к наружной стене которой он был подвешен. Сам–хан отказался проводить расстрел повторно, и казнь завершили солдаты другого подразделения — полка Агаджан–хана Хамзи». Современные радикальные мусульмане отличаются поразительной жестокостью. Для христианства время инквизиции давно прошло. Сколько течений «отпочковалось» от христианства за последние двести лет и подобной агрессии нет и в помине. А сколько сект? Люди имеют права на своё религиозное воззрение. Если это, конечно, не влечёт за собой разрушения и убийства. Бабисты не являлись «разрушителями», по сути, они проповедовали мир во всём мире. Когда убили Баба, на дворе была уже середина девятнадцатого века. Далеко не средневековье! Да и в наше время радикальные мусульмане продолжают жить по законам Средневековья. Пропагандируя джихад против иноверцев, они любят цитировать девятую суру Корана, где якобы есть прямое указание на то, чтобы убивать неверных. Например, в пятом аяте: «И когда закончатся запретные месяца, то убивайте многобожников, где их найдете, захватывайте их, осаждайте и ведите против них разведывательные маневры. И если покаются они, начнут совершать молитву и давать очищение — закят, то освободите их дорогу. Ведь Господь — прощающий, милосердный». На первый взгляд кажется, что это действительно призыв. Но на самом деле это далеко не так. Строки вырваны из контекста, и этим пользуются радикалы. Как уже тысячу раз разъясняли толкователи, эти аяты относятся к военным действиям. Они писались в то время, когда был нарушен «многобожниками» (арабам, не принявшим мусульманство) мирный договор и велась война (631 год). Пророк Мухаммад через своего ближайшего сподвижника, хазрата Али, объявил напавшим арабам-язычникам, что он вынужден денонсировать фактически уже не действующий мирный договор, дал им срок четыре месяца для возвращения к мирному договору. Если те не одумаются, то мусульмане вынуждены будут начать войну против арабов-язычников. Именно тогда и были написаны эти аяты. Когда люди начинают оправдывать свои кровавые деяния Писаниями, то это значит, что у них с головой не всё в порядке. Или они просто должны оправдаться чем-то весомым, спрятаться за священные книги, мол, я не мерзавец, я не хотел убивать, на самом деле, я очень добрый и ласковый, но в Священной книге написано, что надо убивать неверных, чтобы быть ближе к Богу, вот… посмотрите… Между прочим, американские полицейские с недоумением обнаружили, что у многих маньяков-убийц настольная книга — Библия. Можно себе представить, как они её трактуют! Кстати, неоднократно слышала споры между христианами и мусульманами. Христиане упрекают мусульман, что в Коране «на каждом шагу» призывы убивать. На что духовные мусульманские лица любят давать такой ответ: - А у вас в Библии написано: Бога нет. - Как так? Такого не может быть! — удивляются христиане. - А так. Там написано: "Бога нет, — сказал безбожник ". Мы просто опустили последние два слова, вот смысл и поменялся. Собственно, об этом всегда хочется напоминать тем, кто творит джихад, прикрываясь Писаниями. И ещё надо помнить, что все религиозные Книги были написаны много столетий назад и являлись фактически первыми сводами законов. Мир поменялся. Мы приняли Всеобщую декларацию прав человека, где чёрным по белому написано о праве на свободу и личную неприкосновенность. И уже выглядит дикостью для любого нормального человека история расправы с Джордано Бруно, распятие на кресте или отсечение головы за иноверство. Казнь Баба — это пример жестокости на религиозной почве. Останки Баба были спрятаны его учениками и позже перевезены в Израиль и захоронены в Храме Баба на склоне горы Кармель в Хайфе. Усыпальница Баба ↓ -------- Вход в усыпальницу Баба ↓ Его последователь Бахаулла так же подвергался гонениям со стороны мусульман. *Создатель бахайской религии Бахаулла родился в Персии, в городе Тегеране. Он был последователем Веры Баби. Его семья была очень богата. Отец Бахауллы мирза Бузурк в течение ряда лет занимал пост министра при дворе шаха Фатх-Али. В 1868 году Бахаулла приговорён к пожизненному заключению в городе-тюрьме Акко, где и скончался в 1892 году в возрасте 75 лет. Его усыпальница находится в Акко. Конечно, она не такая пышная, как усыпальница Баба, но, по большому счёту, для бахайцев это не имеет значение. Её посещают тысячи паломников-бахайцев. Усыпальница Бахауллы в Акко ↓ -------- В двух километрах от Акко так же есть бахайские сады. Пожалуй, по стилю они напоминают английские парки ↓ -------- Но в Акко нам ещё предстоит отправиться. Хочется сказать ещё несколько слов о Хайфе. Есть в Хайфе (нижний город) одно любопытное место — комплекс зданий на углу улиц Ационут и Агефен под названием «Бейт ха-Гефен», являющийся так называемым Центром арабо-еврейской дружбы. Это спортивно-культурный центр. Арабо-еврейско-христианский культурный центр ↓ «Бет ха-Гефен» был основан в 1963 году по инициативе профессора Якова Малкина. В то время этот район бы смешанным: там проживали и арабы, и евреи, что, кстати, не практикуется в Израиле. Обычно районы чётко делятся на арабские, еврейские, христианские. Со временем этот район из смешанного превратился в анклав, в котором преимущественно проживают арабы. Возле Центра арабо-еврейской дружбы периодически арабы проводят митинги. На выезде из Хайфы можно увидеть новые строящиеся районы. Не знаю, почему на краны «сажают» вот таких симпатичных медведей? Чтобы это значило? Но оригинально. -------- Акко. В 18 км к северу от Хайфы находится город Акко. Он поделён на старый город, который занесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и новый, с высотными зданиями и жилыми районами. Для нас, конечно, интересен старый город. Туда мы и отправимся. История города Акко насчитывает белее 4000 лет. Это древнейший город, в котором всегда кипела жизнь. Главным образом потому, что Акко располагался на перекрёстке торговых путей. И, конечно, потому что это был портовый город, куда причаливали корабли из разных уголков мира. -------- -------- До наших дней частично сохранились крепостные стены, окружающие город. Они надёжно защищали город от врагов и разгула морской стихии. На фотографии видно, каким образом строились стены ↓ В своё время Акко был лакомым куском для завоевателей. Его захватывали египтяне в XV до нашей эры. Тутмос III даже оставил памятную надпись о завоевании Акко на Карнакском храме в Фивах. Городом также владели хетты (народ, обитавший в Малой Азии и создавший могущественное Хеттское царство). Во времена Израильского царства городом управляют финикийцы. Акко неоднократно упоминается в Библии в книге Судей и книгах Царств. В IV веке до н.э. Акко завоёвывал Александр Маскедонский. Затем город находился под египетскими Птолемеями, которые дали ему название Птолемаида. Именно под эти названием город упоминается в посланиях апостола Павла. Захваченный Антиохом Великим в 219 году до н. э. Акко вошёл в состав империи Селевкидов и был назван Антиохией. При Помпее в 52—54 гг. до н. э. он был присоединен к Римской империи. В 48—47 гг. до н. э. в Акко высадился Юлий Цезарь. В 39 году до н. э.город захватил Ирод I. Город постоянно переходил из рук в руки, как и вся палестинская земля. Сколько хозяев сменила Палестина — не счесть! На примере Палестины можно проследить, как империи сменялись друг другом. Начиная с 701 года в Палестину вторглись ассирийцы и, конечно, не преминули прибрать к рукам порт Акко. Затем пришли персы. Я уже рассказывала про персидского царя Хосрова II из Династии Сасанидов. Именно он захватил Иерусалим в 614 году и разрушил Храм Гроба Господнего. Не до основания, конечно, но изрядно его разграбив. Он же захватил и Животворящий Крест, который до этого был обнаружен матерью Константина Еленой. Акко стал стратегически важным городом-портом для персидского царя, который вёл войну с Египтом. Впрочем, персидскую империю Сасанидов ждала та же участь, что и предыдущие империи. После Хосрова II она продержалась недолго. В Иране наступила смута, правители менялись один за другим. В итоге империя Сасанидов была поглощена Арабским халифатом. *Первоначальным ядром халифата стала созданная пророком Мухаммедом в начале VII века в Хиджазе (Западная Аравия) мусульманская община — умма. В результате мусульманских завоеваний было создано огромное государство. Мусульманский мир наступал. В это время мусульманская религия стала доминировать на всём Ближнем востоке. Во времена правления Хосрова II, который, кстати, был язычником, ислам только-только пускал корни. Хосров смотрел на проповедующего новую религию Мухаммеда с большим подозрением. Он даже приказал убить посла, который принёс ему послание от Мухаммеда. Но прошло всего пятьдесят лет и всё изменилось. Вообще, этот период (период становления мусульманства VII в.) очень интересен в истории, и я бы с превеликим удовольствием углубилась в эту тему и рассказала кучу интересных вещей, но в рамках «заметок» это было бы чересчур перегружено, я и так, на мой взгляд, написала в «заметках» излишне много, но, надеюсь, читатель простит меня за многословность. История Ближнего Востока столь интересна, что можно рассказывать бесконечно. Ведь любое историческое событие нельзя рассматривать и оценивать как отдельный эпизод, он жёстко вплетён в общую историческую картину, и когда видишь «панорамно», только тогда можешь ответить на вопросы: «почему так случилось», «кому это было выгодно», «к чему это привело» и т.д. Вот это, на мой взгляд, самые интересные вопросы для исследователей и историков. История — это поступки людей, это сами люди. Не думайте, что люди изменились со времён Средневековья. Да, стали умнее, хитрее, изворотливее, но человеческие страсти так и остались в первозданном виде, если можно так сказать. Жажда власти и тщеславие — это почти слепые чувства. Ими всегда вершится история. Но главное — сценарий и финал не меняются. Лидер, создающий империю, вдруг начинает считать себя всесильным. Ему кажется, что он стал настолько велик, что достаточно сделать шаг и весь мир будет лежать у его ног. Но именно этот шаг становится роковым для него и для созданной им империи. Так было всегда. Всё в мире повторяется. Созданные империи разрушаются, причём мучительно и кроваво. Но никто не выносит уроков, люди повторяют и повторяют пройденные ошибки. Очень хочется понять, очертить ту черту, за которую нельзя ступать, понять, какой шаг должен быть последним, когда нужно остановиться. Наверно тот правитель, который решит для себя этот ребус, создаст действительно Великую Империю и станет по-настоящему Великим Императором… Но вернёмся к рассказу про Акко. Итак, империя Сасанидов распалась и на Ближний Восток пришёл мусульманский мир — Арабский халифат. Но и империя халифов к X веку стала приходить в упадок. На горизонте уже маячили набирающие силу сельджуки и монголы. XII век стал концом Арабского халифата. Настоящую известность Акко принесла эпоха крестовых походов. Город стал столицей Иерусалимского королевства крестоносцев в Палестине и был окружён мощными оборонительными сооружениями. Город получил новое название — Сен-Жан д’Акр. Старый Акко до сих пор хранит следы крестоносцев. В Акко базировались военные рыцарские ордена госпитальеров, тамплиеров, Тевтонского ордена. У орденов были свои собственные кварталы, жилые дома, больницы, гостиницы, даже церкви. В Акко перебрались купцы из Генуи, Венеции, Пизы. В 1256 году между венецианцами и генуэзцами вспыхнул вооружённый конфликт, известный как Война святого Саввы, в который позднее были втянуты и рыцарские ордена. Но время крестоносцев прошло. В 1291 году город был захвачен мамлюками и безжалостно разрушен. Мамлюки вырезали большую часть христианского и еврейского населения Акко. Город потерял своё значение и постепенно превратился в небольшое рыбацкое поселение. Целых 400 лет Акко был в забвении. Даже сменившие мамлюков турки-османы не спешили отстраивать город. Только в XVIII веке город снова стал приобретать значимость. В 1721 правитель Галилеи Дахар аль-Амар, понимая стратегическое расположение Акко, сделал его своей столицей и начал заново отстраивать: возвёл крепостные стены, сделал порт, построил для себя дворцы. Его преемники продолжили укрепление города, который стал настоящей крепостью. Так в 1799 город смог противостоять осаде генерала Бонапарта. Не сумев захватить Акко, Бонапарт вынужден был вернуться в Египет. Город стал утрачивать своё значение после бурного развития Хайфы, где был построен крупный порт. По плану раздела Палестины Акко должен был отойти к арабскому государству, однако в период арабо-израильской войны Акко захватили израильтяне. Многие арабы, проживающие в Акко бежали с завоёванной территории. Вход в старый Акко ↓ Старый город сохранился со времён крестоносцев почти в первозданном виде. Узкие улочки как лабиринт, низкие своды арок. В некоторых местах можно увидеть древние камни мостовой. -------- -------- -------- -------- -------- -------- На стенах сохранились таблички-гербы со времён крестоносцев ↓ -------- А вот такие окна делали турки. Конструкция решёток интересна тем, что снаружи не видно находящегося внутри человека. Турецкие женщины могли свободно наблюдать за тем, что происходит на улице, не боясь, что кто-то увидит их лицо. ↓ Со времён крестоносцев в Акко остались постоялые дворы. На сегодняшний день сохранились здания четырёх постоялых дворов. Постоялый двор (Хан Аль-Умдан). Построен по приказу Аль-Джаззара в 1784 году. Хан Аль-Умдан состоит из двух этажей. Внутри расположен большой двор с колодцем посередине. Верхний этаж предназначался для проживания, а нижний использовался под складские помещения. ↓ -------- В конце 12-го века членами Ордена Тамплиеров был построен жилой квартал в Юго-Западной части города. На берегу моря была построена крепость Тамплиеров, которая на сегодняшний день не сохранилась. Туннель соединял крепость Тамплиеров с морским портом. Общая протяженность туннеля составляет 350 метров. Нижняя часть туннеля выдолблена в скале, а верхняя часть построена из обтёсанных камней. со сводом полукруглой формы. Туннель был обнаружен во время ремонта канализации в 1994 году. Туннель Тамплиеров. Полчаса страха и ты у морского порта ↓ В 1906 году над главным входом в хан была построена красивая башня с часами. Подобные башни с часами были построены также в Яффе и в Иерусалиме. К сожалению, город постепенно разрушается. Дома делались из песчаника, а это непрочный материал ↓ -------- -------- -------- -------- Местные власти и сами жители пытаются сохранять то, что осталось, замазывают осыпающийся камень штукатуркой, но этот метод не слишком эффективен. Солёный воздух и ветра делают своё разрушительное дело. Несмотря на то, что старина веет из всех щелей старого города, и, кажется, что в таких ветхих домах уже невозможно жить, тем не менее, там кипит жизнь. -------- -------- -------- -------- -------- -------- Жители Акко очень радушные и весёлые люди. Некоторые, чтобы привлечь внимание, украшающие свои дома своеобразным способом ↓ -------- -------- Это какое нужно мастерство, чтобы так аккуратно забросить ботинки? ↓ Местная парковка под старинными сводами ↓ -------- Местный базар ↓ -------- -------- Кстати, раньше на воротах города висела табличка с надписью: «Со своей рыбой в город не ездить». И это правильно, потому что многие жители Акко занимались исключительно рыбным бизнесом. Да и сейчас, пожалуй, там один из самых лучших рыбных базаров. Главное — рыба свежая! В России разве такую рыбу поешь? ↓ -------- Акко знаменит и своими мастерами по чеканке. -------- -------- А вот ещё одна часовая башня (одна из семи), построенных в Палестине в 1906 г. в честь 25-летия правления султана Абдул Хамида ↓ -------- Берег Акко ↓ -------- -------- -------- Таким был город Акко в 1925 году (из архива старых фотографий) ↓ Кесария (Кейсария). В наши дни почти вся территория древней Кесарии входит в Национальный археологический парк. Археологические раскопки помогли восстановить облик древнего города ↓ ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- Место, где был построен город, с давних времён было обжитым, хотя и не имело стратегического значения для Палестины. Во времена правления финикийцев (III в до н.э.) здесь была небольшая рыбацкая деревня. Расширять и благоустраивать поселение финикийцы не собирались. Для порта это место было неудобное — слишком илистое побережье. Вкладываться в обустройство берега никто не хотел. На Средиземноморском побережье в те времена было достаточно портов — Акко, Яффа, Тир и прочие. На месте будущей Кесарии был построен маяк — Башня Стратона. Корабли следовали мимо, не заходя в гавань. Маяк давал возможность хорошо ориентироваться. С тех самых пор это место так и называлось — Башня Стратона. А область, где стоял маяк, носило название Дор. Область Дор в 96 году до н.э. была захвачена иудейским царём Александром Яннаем из династии Хасмонеев. (В то время имя Александр было популярно. Многих еврейских детей называли этим именем в честь Александра Македонского). Затем, в 63 году до н.э., пришли римляне во главе с Помпеем и покорили Иудею. Римляне не стали разрушать иудейское царство, даже оставили царей. Однако за ними строго следили римские наместники и требовали полного подчинения императору. Римляне надолго обосновались в Палестине. В 31 году до н.э. римский император Август передал Башню Стратона вместе с прилегающими землями в дар иудейскому царю Ироду Великому. Ирод задумал построить на этом месте город-порт по римскому образцу и назвать его в честь императора Августа — Кесарией (кесарь — царь, император). Задумка была поистине грандиозной и трудноосуществимой! Но разве трудности могли остановить Ирода?! Недаром его впоследствии назвали Великим. Он был Великим воином, Великим строителем и Великим политиком. Помимо Кесарии Ирод I перестроил Иерусалим, Самарию, Газу, Масаду, основал Иродион и Есевон, построил театры, ипподромы и много всего другого. В хрониках упоминается, что в 25 году до н. э. Иудейское царство постиг неурожай и последующий за ним голод. В казне почти не было денег из-за широкомасштабного строительства по всей Иудее. Тогда Ирод собрал в своем дворце всё золото и обменял его в Египте на хлеб. И те, кто ненавидел его прежде (недовольство вызывали римские порядки, которые он вводит в стране), стали его верными союзниками. Строительство Кесарии началось в 22 году до н.э. и закончилось через 12 лет. Одновременно с городскими постройкам возводился порт. До сих пор историки разводят руками, не понимая, как Ирод решился на такой шаг — строить порт в месте совершенно непригодном для этого. Строители совершали поистине титанические усилия. Перво-наперво углубили морское дно на 36 м, затем выстроили волнорез из каменных глыб. В основание волнореза уложили огромные базальтовые глыбы, достигающие в длину 15 метров. Можно себе представить, как усилия были затрачены только на то, чтобы доставить эти глыбы к берегу, а потом протащить по морскому дну. Специалисты, изучив остатки гавани тех времён, рассказывают, что строители пользовались методом подводной формовки, заливали бетон под фундамент гавани. Причём, по данным анализа, в бетон добавляли вулканический пепел Везувия. Площадь порта была огромная — порядка 90 тысяч кв.м. В гавани могли стоять до сотни кораблей. В самом городе Ирод приказал провести водопровод. Для Палестины это было нечто диковинное. Возле источников (а источники были не близко от города: один в 14 км, другой в 7 км) соорудили водохранилище, построили акведук, проложили керамические трубы водопровода. Теперь вода могла поступать в каждый дом. Это ли не чудо для жителей Палестины, где вода ценилась дороже золота? В 10 в. до н.э. строительство было завершено. Новый город Ирод I назвал Кесарией, как и планировал, в честь подарившего ему эту землю кесаря Августа. Однако во всей Римской империи было много городов с названием Кесария (так отдавали дань уважения императору), Ирод добавил к Кесарии слово Маритима, что значит «приморская». Кесария Маритима и стала административным центром Римской прокуратуры в Иудее. Когда Ирод строил Кесарию он, естественно, не был знаком с такой наукой как геология и даже не предполагал, что его город строит на тектоническом разломе. Движение пластов дна вызывали «проседание» порта. Уже в IV в. во времена византийцев это место превратилось в опасную ловушку для кораблей: суда разбивались о невидимые, скрытые под водой строения порта. Археологи нашли остатки 17 таких кораблей. Один из византийских императоров пытался восстановить порт, но ему это не удалось: порт продолжал погружаться в воду. В 126 году случилось сильное землетрясение, город был частично разрушен. Однако общими усилиями Кесарию восстановили, «подлатали» и порт. Ко времени прихода крестоносцев (начало XII века) порт был уже в плачевном состоянии. Однако крестоносцев это не смутило. Сам город их вполне устроил — широкие прямые улицы, театр, ипподром, водопровод. Дух былого великолепия ещё витал в Кесарии. Чтобы дать возможность кораблям пришвартовываться к берегу, в северной части гавани крестоносцы построили каменный причал, его укрепили гранитными колоннами, оставшимися от старых римских построек. Не бог весть что, но всё же пристань. На том и успокоились. Просуществовала Кесария ещё почти столетие. В 1265 году пришли мамлюки во главе с Бейбарсом, и Кесария была безжалостно разрушена, впрочем, как и другие прибрежные города Палестины. Великолепный город постепенно приходил в запустение, порт затягивался илом и песком, акведуки пересохли, цветущие сады и поля стали пустыней. После мамлюков Кесария так и не восстановилась. Напротив, город хищнически «растаскивался на куски». В порт прибывали корабли за мраморными колоннами, статуями, ценным материалом. Кто только не грабил Кесарию! Один путешественник, побывав в разрушенном городе в XIX веке с горечью написал: "Бродил среди развалин в одиночестве, вокруг ни души, и я никогда не забуду того острого ощущения заброшенности и той звенящей, оглушительной тишины, которая царит над этим местом". В Кесарии пытались обосноваться и рыбаки, и беженцы, но со временем они покидали эти места. Ветра, сырость, малярия — вот неполный перечень всего, что отпугивало людей от этого места. В начале XX века барон Эдмонд де Ротшильд, посетив Палестину, решил возродить Кесарию. Возможно, вдохновившись «подвигом» Ирода Великого. Он был уверен, что сможет восстановить город и сделать из него еврейскую Ривьеру. Он купил эту землю, но проекту так и не суждено было осуществиться. Зато внук Эдмонда фактически осуществил задуманное дедом. Правда, в несколько ином виде. Он предложил израильскому правительству заняться раскопками и реставрацией древней Кесарии, открыть её для посещения туристов, а доходы передать университетам страны. И работы начались… Но прежде чем представить вашему вниманию Кесарию нынешнюю, посмотрите какой она была до момента археологических раскопок. Из архива старых фотографий: Кесария, 1890 год ↓ Кесария, 1887 год ↓ Кесария, 1912 год ↓ Начиная с 1950 года, археологи предъявляли миру одну находку за другой. Исследователи раскопали одну из главных улиц римского периода и часть центральной площади. Улица Кардо была вымощена мрамором и выложена мозаикой. Согласитесь, для уличного тротуара — это слишком шикарно. Одно дело полы дворцов, а другое — простая улица. Мало, кто может себе даже представить, что в каком-нибудь из современных городов сделают подобное. Я, конечно, не отказала себе в удовольствии пройтись по такой улице. Центральная улица Кесарии Кардо начиналась от городских ворот ↓ Мрамор, конечно, растащили за две тысячи лет, но кое-где сохранилась чудесная мозаика ↓ ----------- ----------- ----------- Иосиф Флавий в книге «Иудейская война» писал о Кесарии, как о городе величественном и красивейшем. По словам Иосифа Флавия, главная площадь Кесарии была украшена статуями. Две мраморные статуи совершенно случайно обнаружили трактористы в 1951 году, когда проводили предварительную расчистку территории будущего археологического заповедника. Обе статуи, как вы видите, без голов. И это не потому, что безжалостные варвары их нарочно «обезглавили». Обычная практика в римской империи. Статуи устанавливались в честь императоров. А те с завидным постоянством сменяли друг друга. Создавать новую мраморную статую было накладно, поэтому у старой фигуры отбивали голову и на её место ставили другую с лицом нового императора. Это было явлением повсеместным. Жён императоров увековечивали таким же образом. Некоторые статуи за всю «свою жизнь» меняли на своих плечах до десятка голов. На пару минут я тоже решила приобщиться к императорскому клану ↓ Древние историки пишут о том, что статуи стояли на главной площади, а в её восточной части было возвышение для ораторов. Рядом с площадью были магазины и мастерские. Площадь, на которой стояли статуи императоров (каждый раз с новыми головами) и вещал оратор↓ Возможно, именно из этой ниши выходил оратор к публике ↓ Ещё археологи откопали вот такую гигантскую ступню. Судя по размерам, сама статуя была огромная ↓ Иосиф Флавий в 1 книге «Иудейская война» пишет: "На возвышенности, лежащей прямо против входа в гавань, стоял храм Цезарю. В нем находилась колоссальная статуя Цезаря, ничуть не уступающая статуе Зевса Олимпийского, на которую она и была предназначена походить, и статуя Рима, не уступавшая Гере Аргосской". Не от того ли памятника эта ступня? Вот так в древности делали гигантские статуи императоров (картина художника XIX века Лоуренса Альма-Тадема) ↓ Где был вход в гавань с гигантской статуей Цезаря сейчас сказать трудно. Сама гавань располагалась за косой (сейчас там пляжи). С уверенностью можно сказать, где высилась Башня Стратона. Вот на этом мысу ↓ Башня Стратона была снесена по указу Ирода, на её фундаменте построили новый высокий маяк, который до наших дней, естественно, не сохранился. Археологи раскопали древнейший театр времён Ирода. Это римское «новшество» стало одним из самых посещаемых мест в Иудее. Кстати, Ирод построил театры во многих городах Иудеи. Ирода называли Великим Строителем. Он не жалел денег на украшение городов. Возникает вопрос: откуда он брал средства на свои грандиозные строительные замыслы? И сразу на ум приходит известная фраза: «Заплати налоги и спи спокойно». Между прочим, это слова Ирода, и они были выбиты на камне, который на видном месте стоял в Кесарии. Именно на «средства налогоплательщиков» и были построены театры, ипподромы, дороги, дворцы, общественные бани и прочие архитектурные строения. Древний театр. Трудами археологов он был восстановлен и «введён в эксплуатацию» ↓ ----------- Сейчас в древнем театре проводятся фестивали и рок-концерты. Для музыкантов считается большой честью выступить на сцене Кесарийского театра. Для новичков — это начало удачной музыкальной карьеры ↓ ----------- ----------- Во времена Ирода в театре выступали актёры, танцоры, пели хоры. Театр вмещал четыре тысячи человек! На месте современной сцены была круглая площадке для выступлений. В театре были подсобные помещения, где переодевались актёры и хранился реквизит. Здесь были подсобные помещения театра ↓ С этих ступеней спускались артисты на сцену ↓ Археологи при раскопках обнаружили пол, украшенный фреской. Достаточно редкое явление для того времени. Обычно пол делали мозаикой или мрамором. Учёные датировали фреску временем правления Ирода. На фреске обнаружено 14 слоёв. Ничего удивительного здесь нет. Фреска писалась красками по мокрой штукатурке, и хотя этот метод для сохранения рисунка считается прочнее обычной краски, всё равно пол со временем стирался. Его периодически обновляли. И как выяснили исследователи, обновляли 14 раз. Доступ к древним фрескам для туристов закрыт, поэтому «фресочный» пол можно представить только в своём воображении. Но учитывая, какой великолепной мозаикой были выложены улицы Кесарии, про фреску и говорить нечего. Во времена византийской империи сцена театра была превращена в бассейн, где устраивались разные диковинные представления: разыгрывались морские баталии (как это происходило, остаётся только догадываться), водные бои гладиаторов с крокодилами (о палестинских крокодилах я расскажу чуть позже), а так же водный балет. «Водный балет» не всегда был приличным. Сохранились запретные таблички, в которых написано, что разврат в балете недопустим. А разврат подразумевал участие в балете голых нимф. Но, похоже, именно такой балет пользовался особенным успехом, раз были выпущены запретные указы. Иосиф Флавий описывает Кесарию, как город, «построенный из белого камня». На самом деле здания в городе строились из местного жёлтого песчаника, куркара, а затем покрывались белой штукатуркой. Древняя штукатурка, по всей видимости, была настолько высокого качества, что Иосиф Флавий даже не заметил её, а подумал, что сами камни имеют белый цвет. Кесария пережила трудные времена после вторжения мамлюков, город пришёл в полное запустение. И больше не восстанавливался. Штукатурка, покрывающая песчаник, со временем облетела, камень стал разрушаться. Сейчас пытаются спасти то, что осталось от древних строений, остановить эрозию камня, покрывая песчаник штукатуркой, как и две тысячи лет назад. На мой взгляд, это только портит внешний вид древних развалин. Полагаю, химики могут найти более эффективный метод. Большая проблема сохранности памятников старины — эрозия песчаника ↓ ----------- ----------- ----------- Не менее популярным местом отдыха кесарийцев был ипподром. Кесарийский ипподром был самым крупным в Иудее — 30 тысяч посадочных мест. Как рассказывает Иосиф Флавий, «с первых дней существования города Ирод учредил там четырехгодичные игры, назвав их также в честь Цезаря». На ипподроме устраивали состязания колесниц, гладиаторские бои. Причём, гладиаторы не бились друг с другом, а сражались с дикими зверями. Ирод награждал победителей щедрыми дарами. Ипподром ↓ ----------- ----------- ----------- ----------- Беговая колесница — лёгкая двухколёсная повозка. Обычный заезд составлял семь кругов, приблизительно 4000 метров. Возничий должен был быть крепким парнем, потому что удержаться в колеснице, особенно на поворотах, было очень сложно. Вожжи обертывались вокруг тела возницы, чтобы крепче удерживать несущихся на большой скорости лошадей. Если возницу выбрасывало из колесницы, лошади продолжали тянуть его за собой, и тогда его жизнь зависела от того, насколько быстро ему удавалось перерезать вожжи висящим на поясе ножом, а затем увернуться от копыт других бегущих лошадей. Соперники даже не пытались объехать упавшего. Во-первых, повернуть лошадей было почти невозможно. Но даже если бы соперник проявил великодушие к упавшему и повернул, то потерял бы время, а следовательно, возможную победу. Были и такие, кто нарочно сбивал соперников с колесницы специальным приёмом кнута. Или просто хлестал, проносясь мимо. ----------- Богатые женщины тоже любили смотреть соревнования колесниц. У них были свои фавориты, и они также давали им за победы призы. Отсюда выводили лошадей для состязаний колесничих или диких животных для битвы с гладиаторами ↓ Зрительских рядов было больше. Но время неумолимо… ↓ Интересное дополнение. Вы думаете, что самыми богатыми спортсменами являются современные гольфисты, теннисисты или футболисты? А вот и нет! Самым богатым спортсменом всех времён и народов был Гай Аппулей Диокл, живший во втором веке нашей эры в Древнем Риме и участвующий в гонках колесниц. Гай Апулей Диокл родился в 104 году в Лузитании (сегодняшней Португалии), жил во времена правления римских императоров Траяна и Адриана. Начал участвовать в гонках с 18 лет и закончил карьеру в 42 года. Диокл выиграл в 1462 гонках из 4257. За свою карьеру Гай Апулей Диокл заработал почти 36 миллионов сестерциев, а точнее — 35 863 120 сестерциев (в переводе на современные деньги — 15 миллиардов долларов).. Эта сумма высечена на найденном во время раскопок памятнике, который был воздвигнут в честь чемпиона древнеримских гонщиков его болельщиками. Диокл был невероятно богат. Так что всемирно известный гольфист Тайгер Вудс, заработавший миллиард, уже не выглядит такой уж звездой. А если учесть, что в те времена не было рекламы, которая приносит ощутимую прибыль в копилку современных спортсменов, то отрыв получается гораздо больший. Свои 15 миллиардов Диокл заработал исключительно только спортивными победами. Наши учёные очень любят всякие статистические подсчёты. Так вот они посчитали, что на заработанные деньги Диокл мог целый год кормить хлебом Рим или полтора года содержать всю римскую армию. Из этого следует, что он был без сомнения очень богат, но не богаче императора. Зато в пять раз богаче римского губернатора. На ипподроме проходили соревнования не только колесниц, но и были зрелищные бои гладиаторов. Утверждают, что при Ироде гладиаторы не бились друг с другом. Противниками спортсменов были дикие животные. Фрески времён римской империи ↓ Мозаика ↓ ----------- ----------- А теперь обещанный рассказ о крокодилах. Рассказывают, что кесарийские гладиаторы бились и с крокодилами, но трудно себе представить, как это происходило на ипподроме. Скорее всего, действо разворачивалось в театре на водном представлении. Сразу возникает вопрос: откуда в Палестине появились крокодилы, ведь это не их среда обитания? Но, может быть, все эти истории про страшных рептилий выдумки? Похоже, всё же крокодилы там были. И доказательства тому служат документальные свидетельства. Недалеко от Кесарии в древности был город с названием Крокодилополис. Рядом протекала речка Крокодиловая. Так что рассказы о боях с крокодилами, скорее всего, правда. Есть версия, что крокодилов в Палестину завезли египтяне, поклонявшиеся богу-крокодилу. < Египетский бог Себек с головой крокодила. Себек в египетской мифологии — бог воды и разлива Нила, чьим священным животным являлся крокодил. Его изображали в виде крокодила либо в виде человека с головой крокодила. Центр его культа — город Хатнечер-Себек (греч. Крокодилополь), столица Фаюма. Ещё рассказывают такую легенду: будто бы некий богатый торговец из Кесарии привёз крокодила, чтобы тот съел его родного брата, поражённого проказой. Убить брата рука не поднималась, а крокодил выполнит роль избавителя. Но, по-моему, это чересчур сложный способ. Смотреть, как родного человека терзает голодная рептилия, способ весьма не гуманный. Сдаётся мне, что если уж и привёз кто-то крокодила, то наверняка для изощрённой казни. Был такой способ в древности: преступника кидали в клетку с голодными крокодилами. Сегодня в Кесарии крокодилов, естественно, нет. Да и во всём Израиле есть только одно место, где обитают эти страшные рептилии — парк Хамат-Гадер. Там находится крокодиловая ферма, где собраны крокодилы со всех концов земли: нильские, гребнистые, американские аллигаторы, кайманы и гавиалы. Настоящий «райский уголок» для крокодилов ↓ ----------- ----------- ----------- ----------- Забавно, но одного из крокодилов, обитающих там, назвали в честь Муаммара Каддафи. Хамат-Гадер находится в долине реки Ярмук у южного подножия плато Голан на границе Израиля и Иордании. Название связано с наличием пяти горячих источников, обладающих целебными свойствами. Хамат-Гадер был хорошо известен ещё во времена Римской империи. Кстати, через этот городок проходила Хиджазская железная дорога. После разделения Палестины, Хамат-Гадер переходил из рук в руки. Во время «6-дневной войны» (1967 г). был установлен израильский контроль над Хамат-Гадером. Место превратилось в международный туристический центр и курорт с горячими источниками. Курорт был открыт в 1977 г. Древние горячие источники в Хамат-Гадере ↓ Возвращаясь к Кесарийскому ипподрому, нужно рассказать и ещё об одном событии, связанном с ним. Ипподром в Кесарии обагрён кровью не только гладиаторов, но и кровью жителей Иудеи. Евреи, поднявших восстание против римского владычества, погибли на этом ипподроме мученической смертью — их разорвали дикие звери. На этом восстании я хотела бы остановиться чуть подробнее. Эта важная веха в истории еврейского народа. Первое Еврейское восстание против Рима (66-70 гг. н.э.) позже назовут «Иудейским восстанием», историк Иосиф Флавий, ставший очевидцем и участником этой войны, напишет свой знаменитый труд «Иудейская война». Чем закончилась эта война знают все — разрушением Иерусалима и сожжением второго Храма. *Иосиф Флавий родился в 37 году н.э. в первый год царствования Гая Калигулы. Он принадлежал к знатному еврейскому роду священников, получил хорошее образование, в 19 лет стал фарисеем. < Иосиф Флавий Восстание евреев против Рима (тогда Иудея находилась под властью римской империи) случилось в правление императора Нерона. Император направил против восставших войска под командованием Веспасиана. В то время Иосифу Флавию было 29 лет, он командовал еврейскими силами в Галилее. Воевать ему пришлось недолго, меньше года. В 67 г. н.э. он попал в плен. История его пленения выглядит немного странной. Город, который защищал Иосиф Флавий, римляне взяли после многодневной осады. Самому Иосифу с 40 товарищами удалось укрыться в пещере. Но их обнаружили. Иосиф предложил сдаться, потому что безвыходность положения была очевидна. Но товарищи обвинили его в измене и слабости духа, грозились убить предводителя. Тогда Иосиф предложил тянуть жребий и умерщвлять тех, кому достанется «чёрная метка». В результате, в живых остался только Иосиф и его товарищ. Они и сдались римлянам. Император Веспасиан ↓ Иосиф знал, что его ждёт рабство и приложил все усилия, чтобы пробиться к Веспасиану и лично поговорить с полководцем. Ему это удалось. Красноречие, которым обладал Иосиф, спасло ему жизнь и дало свободу. Он убедил Веспасиана, что сможет быть полезным Риму. А ещё сказал, что тот непременно станет императором. Веспасиан не любил льстецов, и последняя фраза могла бы сыграть с Иосифом злую шутку. Но фортуна снова оказалась на стороне иудея. Не прошло и пару дней, как Веспасиану доложили, что император Нерон скончался. И тогда полководец подумал: «А не провидец ли этот Иосиф?» На радостях Веспасиан даровал Иосифу свободу и взял с собой в Рим, приставив в качестве переводчика к своему сыну Титу. С того времени Иосиф стал носить фамильное имя своего господина — «Флавий». Полное имя Тита (тоже, кстати, будущего императора) — Тит Флавий. *Кстати, именно от Веспасиана пошла в народ крылатая фраза «деньги не пахнут». Его сын Тит как-то возмутился, что отец стал взимать налог с общественных туалетов. На что Веспасиан сунул ему под нос деньги и спросил: «Чем они пахнут?» А потом сам же ответил: «Деньги не пахнут». (Этот налог Веспасиан ввёл, потому что ему не хватало денег на строительство Колизея). Веспасиан вынужден был вернуться в Рим, чтобы короноваться в императоры. Однако восстание ещё не было подавлено, поэтому, не мешкая, он отослал своего сына Тита обратно в Иудею, чтобы тот возглавил римскую армию против повстанцев. Тит прибыл с многотысячной армией. Его сопровождал Иосиф Флавий, который не раз выступал парламентарием. Благодаря ему многие жизни евреев были спасены. Однако свои Иосифа всё равно считали предателем, перебежавшим на сторону римлян. Тит, сын императора Веспасиана ↓ В 70 году Тит осадил Иерусалим. Иосиф Флавий стал свидетелем краха последней мечты евреев о свободе. Город сдался после долгой осады. Люди были истощены голодом и болезнями. Тит приказал поджечь город, стереть его с лица земли. На глазах Иосифа Флавия горел Иерусалим. Трудно описать, что творилось в душе еврейского философа. С невероятным трагизмом он описал эти события в своей книги «Иудейская война». -------- Не знаю, уместно ли приводить такое сравнение, но за шесть лет до разрушения Иерусалима император Нерон пережил похожее чувство. На его глазах горела столица его империи — Рим. И он ничего не мог сделать. Сразу замечу, что все эти разговоры, будто бы Нерон сам поджёг город, полная бессмыслица. Известный историк Тацит (очевидец событий) говорит о том, что Нерон был в отчаянии, он организовал специальные команды для спасения города и его жителей, но всё было тщетно. На восстановления Рима ушло баснословное количество средств, в огне погибла казна Нерона, его дворец и много ценных вещей. Кстати, позже вину переложили на общину христиан, нужно же было найти козла отпущения. По Риму прокатились страшные казни христиан. По поводу поджога Рима Нероном. Всегда удивляюсь, как люди с таким энтузиазмом подхватывают «жареные идеи» и начинают тиражировать их, убеждая всех, что так оно и было на самом деле. Убеждают до тех пор, пока это не становится «истиной». Что уж там Нерон… Взять хотя бы Пушкина с его «Моцартом и Сальери». Как уже позже выяснилось, Сальери был не виновен в смерти Моцарта. Да уже поздновато трубить об этом. Штамп прилип. А сколько грязи вылили на Шолохова, обвинив в плагиате. Так, походя. И Ирода I приписали к детоубийцам, просто потому, что один евангелист так написал, причём только он и больше никто. Чтобы поддерживать миф, в Вифлееме даже соорудили пещеру с «черепами младенцев», будто бы найденных при раскопках. Только вот черепа эти больно большие по размеру, что видно невооружённым глазом, никак на детские не тянут. Но это, похоже, никого не смущает. Поэтому каждому человеку (именно мы все своими поступками и словами творим историю) следует помнить: «Нам не дано предугадать. Как слово наше отзовётся, — И нам сочувствие даётся. Как нам дается благодать.» Ф.Тютчев. 70 год стал трагедией для всех евреев. Иудейская война была проиграна. Более того, Иерусалим был разрушен и сожжён, иудеям под страхом смертной казни запретили входить в город. Двадцать тысяч пленных повстанцев были переправлены в Кесарию. Их ждала страшная смерть! Собрав на ипподроме публику, Тит приказал вывести пленников и выпустить диких зверей. Несчастные были разорваны хищниками. Пленные иудеи на Кесарийском ипподроме. Их ждёт страшная смерть ↓ ----------- В официальных хрониках написано, что восстание было подавлено в 70 году. Но ещё целый год пришлось Титу наводить порядок в Иудее. Только 71 году он смог взять крепость Масаду. Иудея получила статус колонии. Отец Тита император Веспасиан приказал чеканить монеты со словами Iudea capta, что значит «Иудея захваченная» и Iudea victa — «Иудея побежденная». Монета динарий, 71 год н.э..↓ На аверсе монеты — изображение императора Веспасиана. Надпись: «Веспасианус Август». Реверс: Связанный иудей, сидящий под пальмой. Надпись: «Iudea capta» (Иудея захваченная). После смерти Веспасиана в 79 году императором стал его сын Тит. Но он правил недолго с 79 по 81 год, чуть больше двух лет. *Кстати, ровно через два месяца после смерти Веспасиана (24 июня 79 года) произошло извержение вулкана Везувий. под лавой вулкана погибло два города. Так что начало правления Тита выдалось тяжёлым. Пришлось потратить много денег на помощь пострадавшим. Тит умер внезапно на сорок втором году жизни. Отпраздновав окончание строительства Колизея, он уехал в сабинское поместье. Ещё во время пути он почувствовал горячку. По приезде на виллу он через некоторое время скончался. Весь Рим плакал об ушедшем императоре. Сразу после смерти Тита скульптор Доминициан возвёл знаменитую Триумфальную Арку Тита в память о победе императора в Иудейской войне и взятии Иерусалима в 70 году н. э. Вывод напрашивается сам собой: для Римской империи Иудейское восстание было не просто восстанием местного значения, а реальной войной. И Арка Тита, запечатлевшая это событие, яркое тому подтверждение. Арка Тита в Риме, дата строительства — 81 год н.э. ↓ Барельеф на арке Тита в Риме. Пленные евреи несут семисвечник ↓ Барельеф на арке Тита в Риме. Триумфальное шествие императора ↓ Рисунки Арки Тита кисти Клериссо Шарль-Луи, французского рисовальщика и архитектора XVIII века ↓ ----------- После Иудейского восстания Римская империя ввела особый контроль над Палестиной. В течение последующих шестидесяти лет в Иудее стоял прославленный Десятый римский легион. Он базировался на Елеонской горе в 1 км от Иерусалима. И все шестьдесят лет Иерусалим находился в полуразрушенном состоянии. Римские наместники жили в Кесарии. Иудея превратилась в настоящую римскую провинцию, где всё уже было римское: законы, образ жизни. Архитекторы застраивали города по римскому образцу и казалось, что с евреями покончено. Император Адриан очень любил путешествовать. В 130 году он посетил Иерусалим, который лежал в развалинах и принял решение возвести на этом месте город под названием Colonia Aelia Capitolina, а на месте храма Соломона построить величественный храм богу Юпитеру. Отдав приказ о строительстве, Адриан отправился дальше в Египет. Он собирался принять участие в ежегодных играх в честь своего любимца Антиноя, утонувшего в Ниле (смерть эта была очень подозрительно, скорее всего, юношу утопили). Безумная любовь императора к Антиною стала легендой. Масштабы увековечивания его памяти были поразительными. Тысячи скульптур, портретов, даже созвездие на небе по указанию императора было названо в честь Антиноя. Пока император Адриан пребывал в Египте, иудеи подняли новое восстание, возмутившись тем, что на месте их храма будет стоять языческое капище. Осквернение святого места явилось поводом ко Второму Иудейскому восстанию (132-135 г.г. н.э.). Возглавил его Симон Бар-Кохба, объявив себя новым царём Израиля. Повстанцам на короткое время удалось даже захватить Иерусалим. Но силы были неравны. Адриан послал против повстанцев своего прославленного полководца Юлия Севера. Восстание было жестоко подавлено. Симон Бар-Кохба был казнён. Вторая Иудейская война завершила процесс так называемого «рассеивания евреев». Политика Адриана и дальнейших императоров относительно Иудеи сводилась к насильственной ассимиляции евреев. Только так, полагал Адриан, можно снять угрозу восстаний. И оказался прав. Больше евреи не «поднимали голову» ни против Римской империи, ни против Византийской, ни против других завоевателей. Иудейские войны (Первая и Вторая) прекратила существование еврейского государства. После подавления Второго Восстания Адриан изменил название Иерусалима на «Элия Капитолина» и приказал всю территорию между Средиземным морем и рекой Иордан называть Сирия Палестинская — «Syria Palaestina» (латинский вариант греческого названия). Это было сделано для того, чтобы стереть память об Иудейском царстве. Идея Адриана «рассеяния» евреев по всему миру в принципе могла принести свои плоды. Многие древние народы после поглощения их крупными державами ассимилировались и исчезли из мировой истории. Те же идумеи, чьим потомком был Ирод Великий, хетты, вавилоняне, амореи, иберы, ольмеки, филистимляне и другие. История евреев не вписывается в стандартные рамки. Рассеявшись по миру, они не исчезли как нация. Их диаспоры почти две тысячи лет были крепко связаны друг с другом, сохранили свой язык, традиции и религию. Греческий географ Страбон с нескрываемым удивлением писал: «Евреи населяют почти все города, и в мире нелегко найти место, где бы не жили представители этого племени». Приобретя родину, евреи, даже те, кто вёл до этого светскую жизнь, вдруг превратились в рьяных поборников иудаизма. Они строят своё государство по образцу царства Давида. Весь Израиль просто пропитан религиозным духом. Столько религиозных фанатов я не видела ни в одной стране мира. Но вернёмся к археологическим раскопкам в Кесарии. Помимо театра, ипподрома археологи раскопали и дворец Ирода I. Дворец практически полностью ушёл под воду.↓ В развалинах западных комнат был обнаружен мозаичный пол, составленный из различных геометрических фигур ↓ ----------- Дворец состоял из двух уровней. В более позднюю эпоху дворец служил резиденцией римских прокураторов. Сохранились и развалины дворцов более поздней (византийской) эпохи. ↓ ----------- Скорее всего, дворцы выглядели так (картина художника XIX века Лоуренса Альма-Тадема) ↓ ----------- ----------- ----------- Археологи находят фрагменты мраморных колонн (большую часть растащили во время арабских завоеваний), фрагменты барельефов ↓ ----------- ----------- От домов простых граждан остались одни руины ↓ ----------- ----------- В Кесарии находилась одна из крупнейших библиотек в мире, содержащая более 30 тысяч книг. В библиотеке хранился оригинал Евангелия от Матфея. Говорят, что в этой библиотеке работал Иероним Стридонский (создатель канонического латинского текста Библии) до того, как переселится в пещеры Вифлеема. Руины библиотеки ↓ Сохранились и старинные акведуки, по которым текла в город пресная вода. Их протяжённость была почти 13 км. Они несли воду из двух источников — один находился у горы Кармель в 12 км от Кесарии, другой располагался в 7 км от города. На первом участке вода шла по каналам, высеченным в скалах, потом по керамическим трубам, затем по открытому водоводу, проложенному на специальных арках. Древний Акведук ↓ ----------- ----------- В 1961 г. во время раскопок под руководством итальянца Антонио Фровы на каменной ступеньке рядом с театром была обнаружен кусок камня с полустёртой надписью: S TIBERIEVM NTIVS PILATVS ECTVS IVDAE E Вторая и третья строчка имела понятный смысл: Pontius Pilatus, praefectus Iudaeae («Понтий Пилат, префект Иудеи»). Последнюю букву исследователи посчитали как стандартную приписку посвящения — fecit dedicavit («сделал и посвятил»). В первой строчке речь шла без сомнения об императоре Тиберии (годы правления: 14 г. н.э. — 37 г. н.э.). Полностью надпись перевели так: "Понтий Пилат, префект Иудеи, святилище в честь императора Тиберия (соорудил)". Любопытно, но Понтий Пилат здесь назван не «прокуратором», как принято считать, а «префектом». Статус перфекта гораздо выше. Прокуратор занимался в основном финансовой деятельностью, а префект имел более широкие полномочия, в том числе являлся главнокомандующим вверенной ему области и судьёй. Что и подтверждается исторически. Именно он судил Иисуса Христа. Великий мастер слова М. Булгаков допустил неточность в своей знаменитой книге «Мастер и Маргарита», назвав Пилата прокуратором. Вот этот камень (сразу скажу: это копия, оригинал хранится в Израильском музее) ↓ ----------- *Понтий Пилат назначен префектом Иудеи (римским наместником) римским императором Тиберием. Царём Иудейским в это период был Ирод Антипа (сын Ирода Великого). Именно он приказал обезглавить Иоанна Крестителя. В I в. н.э. в Кесарии появляются первые христиане. В Кесарии апостол Петр крестил римского легионера Корнелия. Это было первое крещение язычника после видения Петру в Яффе. Когда было гонение на христиан, сюда, в Кесарию, привезли из Иерусалима Апостола Павла. Два года он пробыл в Кесарии, а затем его отправили на суд в Рим. Преступников и всех тех, кто противился римской власти, сажали в глубокие колодцы, своего рода тюрьмы, где они находились до суда. В таком колодце сидел и Апостол Павел ↓ Когда в Кесарию пришли крестоносцы (начало XII века), то первым делом они занялись укреплением крепостных стен. В стенах города были и потайные ворота, ведущие к подземному ходу, через который можно было выйти из города и неожиданно атаковать противника или послать гонцов и разведчиков. Крепостная стена, построенная крестоносцами ↓ Крестоносцы, обосновавшись в Кесарии, начали возводить большую церковь Св. Петра. Они не подумали о том, что почва здесь зыбкая и большая конструкция требует более мощного фундамента. В результате, церковь рухнула. Тогда решили возвести церковь меньшего размера, но так и не смогли завершить строительство. Известно, что в Кесарии была действующая церковь св. Лаврентия, построенная генуэзцами. Руины этой постройки нашли в западной части города. При весьма странных обстоятельствах в Кесарии была найдена чаша зелёного цвета, объявленная Святым Граалем. Говорили, будто бы её туда принёс апостол Павел. Верится во всё это с трудом. Впервые о Граале миру стало известно в конце XII века. О чудесной чаше поведал известный сочинитель Картьен де Труа в поэме о Персевале. Поэма стала настолько популярной, что о чаше заговорила вся Европа. Поэтому-то артефакт так быстро и нашёлся. Зелёный сосуд, названный тем самым Граалем, крестоносцы хранили как зеницу ока. Когда полчища мамлюков во главе с Бейбарсом захватили Палестину (1265 год), крестоносцы, покидая Кесарию, увезли чашу в Европу и передали её в церковь св. Лаврентия в Генуе. Кесарийская Чаша и по сей день хранится в сокровищнице этого собора. Но мало кто верит, что это именно тот мистический Грааль. Собор Сан-Лоренцо (св. Лаврентия) в Генуе ↓ Кесарийская Чаша, хранящаяся в сокровищнице собора ↓ Сегодня, побывав в национальном парке Кесарии, мы можем представить, каким был древний город-порт. Иудейская пустыня, пустыня Негев, пустыня Арава, Мёртвое море, Эйлат. Кто-то любит горы, кто-то непроходимые джунгли, а мне по душе пустыни. Пустыни — это нечто особенное, непостижимое. Пустыня завораживает, подавляет своим несокрушимым спокойствием. В этом её сила, некий великий замысел, заставляющий человека понять, насколько он ничтожен перед природой. Несведущий человек думает, что пустыня — это бескрайние пески и верблюды. Но это совсем не так. Пустыни очень разнообразны. И даже песчаные пустыни — это не сплошные песчаные дюны. Самая большая песчаная пустыня находится в Китае — Такла-Макан (переводится как ««заброшенное, покинутое место»), между Тянь-Шанем и Тибетом. Песчаная поверхность здесь достаточно велика, площадь песков — свыше 300 тысяч квадратных километров. В остальных песчаных пустынях мира песок занимает далеко не главенствующее место. Пески Сахары занимают всего 10 % ее площади, а остальное — это каменистые плоскогорья или участки, покрытые каменистым щебнем. Аравийские пустыни покрыты песками лишь на 25 %, для остальной территории характерны каменистые участки. Пустыни Палестины (в широком географическом смысле) — это удивительный мир контрастов, где есть место и пескам, и каменистой земли, и ни с чем не сравнимым по красоте скалам. Дорога из Иерусалима в Эйлат (самая южная точка Израиля) лежит через три пустыни: Иудейскую, Негев и Араву. На самом деле разделение пустынь весьма условно. Одна пустыня переходит в другую, только несколько меняются ландшафты. О каждой пустыне хочется рассказать подробнее, потому что… Перефразируя известную пословицу альпинистов — «лучше гор могут быть только горы», скажу с не меньшим вдохновением — «лучше пустынь могут быть только пустыни». И в этом, я надеюсь, вы тоже убедитесь. Иудейскую пустыню можно назвать пустыней гор. С древнейших времён в пещерах Иудейской пустыни находили убежище отшельники и повстанцы. Каменистая пустыня Негев — самая обширная и разнообразная по пейзажу — это скалистые горы, каньоны и «лунные кратеры». Но самая причудливая — пустыня Арава, расположенная в Иорданской впадине. Эта пустыня тесно зажата между горами, небольшая по площади и очень засушливая, там почти не выпадает осадков. Зато ландшафт поражает воображение! Пожалуй, ничего более красивого я не видела. С Аравой может сравниться разве что долина Вади-Муса в Иордании. Но мы начнём с Иудейской пустыни. * * * Иудейская Пустыня. Название происходит от одного из колена израилева, которое проживало в этой местности. Вы сейчас удивитесь, но Иудейская пустыня начинается с Масличной горы. Вернее, с её восточного склона. Когда читаешь Библию, то нередко встречаешь там выражение: «бежал в Иудейскую пустыню». Так что не так уж это было далеко от Иерусалима. Именно в Иудейскую пустыню бежал Давид, скрываясь от царя Саула. Здесь же находят своё пристанище и участники «Иудейской войны» описанной Иосифом Флавием. В пещерах Иудейской пустыни находят приют и многочисленные отшельники. Итак, с запада Иудейская пустыня граничит с Иерусалимом. На северо-западе — с рекой Иордан, там, где согласно преданию, крестил людей Иоанн Предтеча. С востока пустыню обрамляет Мёртвое море. Ну а с юга Иудейская пустыня плавно переходит в пустыню Негев. Иудейская пустыня ↓ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- В Иудейской пустыне находится знаменитая Кумранская долина у подножья горной гряды ↓ В 1947 г. пастухи-бедуины, отправившись на поиски отбившейся от стада козы, обнаружили неизвестную пещеру, в которой стояли, присыпанные песком, несколько древних глиняных кувшинов. Сначала бедуины подумали, что это клад. Но вскрыв запечатанные кувшины, обнаружили древние рукописи. Эта находка послужила началом длительных исследованиям скальных пещер в Кумранской долине. Кумранские свитки ↓ --------- Кумранские пещеры ↓ --------- В период между 1947 и 1956 годами в одиннадцати Кумранских пещерах было обнаружено более 190 библейских свитков. В основном это небольшие фрагменты книг Ветхого Завета. Также найден один полный текст книги Исайи. В итоге, было обнаружено около 800 документов из 11 пещер Кумрана. Эта необычная библиотека иудейских документов датируется III в. до н. э. — 68 г. н. э. Она состоит из свитков, выполненных на пергаменте, нескольких листов папируса и одного необычного образца из меди. Тексты написаны с помощью углеродных чернил преимущественно на древнееврейском языке и отчасти на арамейском (семитский язык, на котором якобы разговаривал Иисус), а также несколько текстов на греческом. Их называют Кумранскими свитками или свитками Мёртвого моря. Хотя некоторые свитки Кумрана были написаны еще при жизни Иисуса, ни в одном из них нет прямых упоминаний о нем или о его апостолах. Возможно, свитки являются частью огромного собрания манускриптов, которого пока не удалось найти. Одной из наиболее удивительных особенностей артефактов является то, что они содержат самые древние из известных сегодня тексты Ветхого Завета. Столь же древним иудейским документом является папирус Нэша (II в. до н. э.), найденный в Египте, с десятью заповедями. Вероятнее всего, свитки туда были перенесены во времена Иудейской войны, когда в 70 году римским полководцем Титом был взят и разрушен Иерусалим. Неподалеку от пещер со свитками были обнаружены руины Кумрана — заброшенной крепости, восстановленной в 150— 130 гг. до н. э. Исследования показали, что в Кумране жила группа иудеев, которые вели аскетический образ жизни. Большинство свитков Мёртвого моря учёные расшифровали. Тексты в скором времени обещают выложить в Интернет. Чем ближе Иудейская пустыня подходит к Мёртвому морю, тем чаще встречаются соляные холмы. Можно видеть белые «дорожки». Это солевые потоки, сходящие с гор. ↓ Или соляные запруды ↓ Ближе к Мёртвому морю пейзаж пустыни постепенно меняется. Между скалистыми холмами появляются песчаные дюны. Песок, конечно, не такой, как в Аравийской пустыне или Сахаре, он более каменистый, поэтому и пейзаж напоминает не «море», а скорее, «лунный». --------- --------- Пересохшее русло реки. Зимой на короткий срок оно наполняется водой ↓ Летом пустыня кажется безжизненной. Но ранней весной она расцветает, правда ненадолго. И это фантастическое зрелище. Как цветёт Иудейская пустыня можно посмотреть здесь Иудейская пустыня подходит к Мёртвому морю и тянется вдоль её берега. В жаркий летний период испарения от моря создают в атмосфере дымку ↓ --------- Недалеко от Мёртвого моря Пальмовые плантации ↓ --------- Мёртвое море ↓ --------- Мёртвое море — это бессточное солёное озеро, из которого не выходит ни одной реки. Пополняется море за счёт небольших пересыхающих речушек и реки Иордан. Это слишком мало для такого большого озера, поэтому оно катастрофически мелеет, уровень воды падает со скоростью примерно 1 м в год. Побережье озера является самым низким участком суши на Земле. Мёртвое море — это один из самых солёных водоемов на Земле, солёность достигает 33,7 %. Длина моря 67 км, ширина 18 км в самом широком месте, максимальная глубина 377 м. Мёртвое море ещё называют Содомским морем. Догадаться нетрудно, почему. Всем известна библейская история городов Содома и Гоморры, которые располагались недалеко от Мёртвого моря. Мёртвое море создаёт причудливые соляные картины на своей поверхности ↓ --------- --------- --------- Мёртвое море остаётся позади, дальше начинается пустыня Негев. Пустыня Негев. Пустыня Негев переводится как «сушь». С запада Негев ограничен Средиземным морем и Синайской пустыней, на севере — Иудейской пустыней, На востоке — долиной Арава, а на юге — заливом Акаба (Эйлатским). Пустыню Негев можно разделить на две части. Та часть, что ближе к Средиземному морю, не такая засушливая. Зимой, в сезон дождей, она зацветает так же красиво, как и Иудейская пустыня. Но южная часть пустыни Негев полностью оправдывает её название — «сушь». Осадки на юге практически не выпадают. Пустыня Негев ↓ --------- --------- --------- Высохшее русло реки ↓ --------- --------- Только в пустыне Негев и в Синайской пустыне существуют так называемые махтеши. Это «кратеры», глубокие овальные впадины с ровными краями, природный феномен. Махтеши образуются на разломах земной коры. В разломах почва высушивается и «проседает», образуя воронки. Такие воронки могут достигать глубины 300 метров и ширины нескольких километров. Обнажившиеся скальные породы, открывают древние слои земной коры, возраст некоторых приближается к 200 миллионам лет. Так что любители природы имеют возможность «заглянуть вглубь Земли». Самый крупный из таких «кратеров» — Махтеш Рамон, находящийся практически в центре пустыни Негев. На сегодняшний день размеры Махтеша Рамона таковы — 40 километров в длину, 8 километров в ширину, глубина кратера — 500 метров. Это уникальное по красоте место. Махтеш Рамон в пустыне Негев ↓ --------- --------- Внизу «кратера» Рамон ↓ --------- В древние времена пустыня Негев (да и все пустыни Палестины) не была столь уныла и засушлива. Здесь выпадало больше осадков в зимний период, и температура воздуха летом была менее жаркой. С каждым столетием пустыни становятся более безжизненна, это видно по пересохшим руслам рек. Раньше зимой они наполнялись водой, теперь же эти русла остаются сухими круглый год. В наше время летом на юге Негева температура воздуха доходит до 50 градусов. Особенный жар чувствуется в глубоких долинах, где почти нет движения воздуха. Четыре тысячи лет назад в пустыне Негев обитали кочевые племена. Их основным занятием было скотоводство, поэтому можно предположить, что климат здесь был гораздо мягче. Южная часть Негева принадлежала идумеям (о них будет речь чуть позже). Когда израильтяне во главе с Моисеем шли к земле Обетованной, то путь их лежал через пустыню Негев. Идумеи не дали им пройти через свои земли, поэтому Моисею пришлось искать другой путь. Израильтянам только через несколько столетий во времена царствования Давида удалось захватить землю идумеев (южный Негев) вплоть до Красного моря. До этого времени пограничным городом израильского царства был город Беер-Шева. Этот город существует до сих пор и является главным городом пустыни Негев. Название города Беер-Шева переводится либо как "Колодец клятвы". Праотец Авраам вырыл здесь колодец, из которого поил свои стада. У этого колодца Авраам и царь Герары Авимелех поклялись о союзе друг с другом. Этот колодец сохранился до сегодняшнего дня и является туристическим объектом. Недалеко от Беер-Шевы есть бедуинское поселение Тель-Шева. Власти Израиля добиваются оседлости этой части населения, даже построили начальные школы для бедуинов. Однако бедуины не особенно стремятся к оседлости. Их дом — вся пустыня. И всё же бедуины не прочь подзаработать на любопытных туристах. Они устраивают прогулки на верблюдах по пустыне и зазывают на местные базары. Пустыня Негев преподнесла нам не очень приятный сюрприз. По дороге в Эйлат мы попали в песчаную бурю. Надвигалась песчаная буря стремительно. Сначала мутным маревом потемнел горизонт, а потом серая масса, приближаясь, увеличиваясь в размерах начала поглощать окружающие предметы. Через пять минут вообще ничего не было видно. ------- Вот так выглядит надвигающийся самум — песчаная буря в пустыне ↓ Вот и миновали пустыню Негев. Дальше на юг лежит самая засушливая и самая красивая (на мой взгляд) пустыня Арава. Туда мы и отправимся. * * * Пустыня Арава. Название Арава переводится как «бесплодная степь» (на арабском «ал-араба»).. Арава — небольшая по площади пустыня. Она занимает так называемую Иорданскую впадину, тянется на 166 км от Мёртвого моря до Эйлатского залива, «захватывает» территорию Израиля и Иордании. Арава входит в часть большого геологического разлома, начинающегося в Малой Азии и заканчивающегося в Центральной Африке. В древнейшие времена на этом месте было море Тетис. Вернее не море, а древний океан Тетис, существовавший во времена от позднего палеозоя до мезозоя (то есть в период от 320 до 66,5 млн. лет назад) между древними континентами Гондвана и Лавразия ↓ Море Тетис, надвигавшееся со стороны северо-запада, достигло Аравы около 100 миллионов лет назад (Меловой период) и покрывало поверхность региона до эпохи палеогена (40 миллионов лет назад). Так как пустыня Арава находится на тектоническом разломе (Сирийско-Африканском), подвижки плит привели к тому, что начался процесс возвышения всего региона и постепенному отходу Тетиса. Осадочные породы обнажились и начался длительный процесс эрозии. В скальных породах сохранились ракушечные слои, оставшиеся от моря Тетис ↓ Вот на такой высоте был уровень моря ↓ *Для любознательных: восточная часть Средиземного моря, Чёрное и Каспийское моря, Персидский залив, а также моря Малайского архипелага являются остатками Тетиса. 150 миллионов лет назад, Гондвана раскололась на две части, одна из которых включала Африку и Южную Америку, другая — Австралию, Антарктиду и полуостров Индостан. Окончательно все современные материки выделились из Гондваны только в конце мелового периода, 70—80 миллионов лет назад. Движение отколовшихся от Гондваны материков и столкновение их с частями Лавразии привело к активному горообразованию. Результатом давления Африки на Европу стали Альпы, а столкновение Индии и Азии создало Гималаи. Пустыня Арава ↓ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- Прежде чем отправится в самое фантастическое место пустыни Арава с невероятными по красоте пейзажами — долину Тимна — немного углубимся в историю. Кто обитал в этих местах? Араву населяли люди ещё в период неолита. Здесь добывали медь египтяне в 14-12 столетия до нашей эры во времена правления Фараонов 18-ой и 19-ой династий. После египтян этот регион заселили потомки Авраама, идумеи. Именно с этого времени пустыня Арава перестало быть просто регионом добычи полезных ископаемых, а превратилось в процветающее царство Идумею (Эдом). Через пустыню Араву (а далее через Негев) пролегал караванный путь от Красного моря к Средиземному. Эта была стратегически важная «дорога благовоний», потому что никакого другого пути из легендарной страны Офир (возможно, это нынешняя Эфиопия) кроме как через Араву и Негев не было. Во времена исхода евреев из Египта эта земля (Идумея или Эдом) принадлежала племени идумеев, они и контролировали этот путь. Столицей Идумеи был город Села (нынешняя Петра в Иордании). Легендарным основателем Идумеи (Едома) был Исав, сын библейского патриарха Исаака и внук Авраама. Его родной брат-близнец Иаков вместе с семьёй поселился в Египте, а Исав обосновался в пустыне Арава. Братья не ладили между собой и поэтому не особенно переживали разлуку. Удивляться тут было нечему. В своё время Иаков хитростью выманил первородство у Исава. Эта история с чечевичной похлёбкой вам известна, я писала о ней. Оба брата много странствовали, прежде чем осесть основательно: один в Египте, а другой — в Аравийских землях. Прошло четыреста лет или чуть больше, кланы Исава и Иакова размножились. Идумея, основанная Исавом, стала процветающим царством, расширила свои границы вплоть до Мёртвого моря. Помимо Петры, расцвели и такие прекрасные города, как Феман и Восфора. Но главным преимуществом идумеев всё же оставалась царская караванная дорога, приносящая не только большой доход, но и известность. Потомкам же Иакова пришлось в Египте туго. Фараон усомнился в верности евреев и обратил их в рабов. Дальше историю с бегством евреев из Египта все знают. Во время странствований по пустыне евреи во главе с Моисеем попытались пройти в Ханаан по так называемой «царской дороге», которая вела через Идумею. Двум кланам Исава и Иакова после стольких лет отчуждения, наконец, предстояло встретиться. Но встреча оказалась не радостной. Моисей отправил послов к идумейскому царю со словами: «И вот, мы в Кадесе, городе у самого предела твоего. Позволь нам пройти землёю твоею; мы не пойдём по полям и по виноградникам, и не будем пить воды из колодезей твоих; но пойдём дорогою царскою, не своротим ни направо, ни налево, доколе не перейдём пределов твоих» Чис. 20:14-17. Царь идумеев не поверил Моисею, наслышан был о его хитрости и жестокости. Он боялся, что евреи захватят его территорию, а население безжалостно уничтожат. И считал так небезосновательно. Слава о странствующих евреях как о беспощадных завоевателях, сжигающих города и истребляющих другие народы, распространилась по всей Палестине. Говорили ещё, что израильтяне имели при себе какой-то золотой ящик, называемый Ковчегом Завета, который помогал им в битвах с врагами, был способен излучать молнии и поражать болезнями людей, и что якобы ящик этот был сделан по завету Бога, которому евреи поклонялись. И последовал угрожающий ответ: «Не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя» (Чис. 20:18.) На самых трудных переходах были выставлены вооруженные отряды идумеев, так что о мирном передвижении странствующего народа не могло быть и речи. Применять силу против идумеев евреям было запрещено Богом: «Остерегайтесь начинать с ними войну; ибо Я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир Я дал во владение Исав» ( Втор.2:4-5.). Бог проявил милость к детям Исава, их нельзя было тревожить, пока из-за своих грехов они сами не лишатся Божьей милости. Несмотря на кровное родство, идумеи не приняли народ Моисея. Позже за это царь Давид с ними расквитался, завоевал землю идумеев вплоть до Красного моря, а их столицу Селу (Петру) разорил. Но об этом я расскажу позже, когда отправимся в Петру. Сегодняшняя пустыня Арава мало изменилась со времён Моисея и Давида, разве что климат стал более засушливый. Во всяком случае, и сейчас мы можем увидеть потрясающие пейзажи Аравы в своём первозданном великолепии. И для этого мы отправимся в самую южную точку пустыни Аравы — в долину Тимна. * * * Долина Тимна. Долина Тимна по форме напоминает подкову, площадь её примерно 60 квадратных километров. С трёх сторон эта долина окружена отвесными утёсами, а в центре высится гора Тимна высотой 453 метра. Как я уже говорила, Арава (ярчайшее место в этой пустыне — Долина Тимна) возникла миллионы лет назад в результате подвижки тектонических плит (Сирийско-Африканский разлом). В результате обнажились скалы и многочисленные минералы, создавая фантастические пейзажи. Скалы здесь сложены из самых различных пород — вулканических, магматических, осадочных и песчаников различных цветов. Дорога, ведущая в долину Тимна ↓ --------- «Винтовой» холм — яркий пример великого разнообразия неповторимых форм и очертаний, образованных в результате эрозии скальных пород ↓ Гора Михрот ↓ --------- --------- Удивительные вещи творит ветер со скальными породами. Всего каких-то несколько тысячелетий и природа преподносит вот такие фантастические пейзажи ↓ --------- --------- --------- --------- --------- Самое знаменитое и величественное место в долине Тимна — столбы Соломона. Они были сформированы естественным образом в результате эрозии красного песчаника. Название своё «столбы» получили в честь царя Соломона. Когда именно — сказать трудно. Но то, что в этих местах бывал Соломон, исторически подтверждено. Недалеко от Тимны (в 25 км) Соломон построил первый израильский порт Ецион-Гавер (ныне Эйлат). Столбы Соломона ↓ --------- --------- --------- --------- --------- --------- Тысячи лет природа трудилась, чтобы создать удивительные формы камня↓ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- Фантазии природы: Верблюд ↓ -------- Гриб ↓ Розовый каньон. ↓ -------- ^ Этот розовый каньон называется Хурват Тимна. На фотографии видно высохшее русло реки Нехуштан. Археологи (раскопки в Тимне велись в период с 1959 по 1969 год) нашли остатки поселения, предположительно египетского периода. Раскопаны не только руины жилых домов, но и места, где выплавляли и обрабатывали медь. Так древние люди разжигали огонь ↓ А это древняя денежка ↓ Сухие ветры, перепады температур сделали из красного песчаника необычную скалу в виде гриба. Эрозия нижних слоев протекала более быстро, поэтому основание утончилось, ну а сверху сформировалась «шляпа», по форме напоминающая большой гриб. ↓ В Тимне находится самый древний медный рудник в мире. Добыча меди здесь началась 6000 лет тому назад. Это место называют «Копи царя Соломона», хотя, как позднее выяснилось, во времена царя Соломона (X век до н.э.) здесь медь не добывали. Название это пошло с лёгкой руки американского археолога и раввина Нельсона Глюка, который в 1934-39 годах проводил раскопки в Заиордании, пустыне Араве и Негеве. На территории Тимны он обнаружил древние рудники и отнёс их к периоду царствования Соломона. Где на самом деле находились знаменитые копи царя Соломона до сих пор неизвестно. Их искали в Африке, в Индии, в Саудовской Аравии… И везде будто бы находили подтверждения, которые, впрочем, позднее опровергались. Некоторые исследователи Библии склоняются к тому, что копи надо искать в таинственной стране Офир, ведь именно оттуда, согласно писанию, текли несметные сокровища в казну Соломона. Так что дело за малым — отыскать этот загадочный Офир, который может находиться… где угодно… А мы вернёмся к медным рудникам в Тимне с громким названием «Копи царя Соломона». Археологические исследования показывают, что медь здесь добывали ещё в период позднего неолита (эпоха неолита — с 6 по 4 тысячелетие до н.э.). Выработка меди в долине Тимна достигла пика во времена правления Фараонов 18-ой и 19-ой египетских династий (1400-1200 г. до н.э.), когда египтяне вели горно-медные разработки в сотрудничестве с мадианитянами и местными амалекитянами, превратив долину Тимна в крупный центр по добыче меди. Открыли древние копи совершенно случайно. В середине XX века над долиной Тимна делали аэрофотосъёмку и обнаружили множество белых точек диаметром около 80 см. Когда начали археологические раскопки в этом регионе (1959 год), то обнаружили, что это шахты, засыпанные песком и уходящие вглубь до 35 метров. Сначала археологи склонялись к мнению, что это водяные колодцы, но, продолжив исследования, поняли, что эти вертикальные шахты не что иное, как медные рудники древних египтян. -------- -------- -------- -------- -------- Спускались в эти скважины в распор, упираясь в небольшие ступени, вырубленные в стенах колодца. Самая глубокая такая скважина (из найденных) опускается на глубину 37 метров. А самая длинная по протяжённости — 200 метров. Египтяне использовали металлические долото и мотыги и прорубали ими правильной формы трубчатые шахты. Эти «колодцы» очень узкие. Можно только догадываться, как древние люди умудрялись там работать молотками, отбивая породы. Хотя… раньше люди были гораздо ниже ростом. И уж точно, трудившиеся в шахтах рабочие, не имели склонности к полноте. Тимна испещрена подобными шахтами. Похоже, это были самые крупные копи на Ближнем Востоке. -------- -------- Страшновато лазить в таких шахтах. Легко заблудиться ↓ -------- Симпатичная колючка выросла в песке ↓ А это скала, похожая на череп. Не ещё ли одна Голгофа? ↓ Арка — очередная фантазия природы ↓ ------- В Тимне много мест, напоминающих о присутствии египтян. Но, пожалуй, самое любопытное — это Храм богини Хатхор. Храм построен в конце XIV века до н.э. в период правления египетского фараона Сети I. <Богиня Хатхор и фараон Сети I Хатхор в египетской мифологии — богиня Неба, любви, женственности, красоты, веселья и танцев. А также супруга Хора. Первоначально считалась дочерью Ра. В древнейший период Хатхор почиталась как небесная корова, родившая солнце, поэтому её изображают с «рогами» на голове. Как и Гор, Хатхор почиталась в роли защитницы фараона, даровавшей плодородие, а также выступала в качестве богини-матери. С Хатхор был связан культ деревьев — финиковой пальмы, сикоморы . Считалось, что богиня может принимать образ этих деревьев. В загробном мире Хатхор прячется в ветвях сикоморы, помогает умершим, поит их души живительной влагой. Помимо прочих покровительств, Хатхор считалась покровительницей шахтёров и искателей кладов, возможно, поэтому храм в её честь был возведёт в Тимне. Сейчас от некогда грандиозного храма мало что осталось. Выбитые в скале колонны почти разрушились, гигантские скульптуры богов давно разбиты и уничтожены язычниками — мидийцами, пришедшими сюда после египтян. Остались лишь надписи. Да и то немногие. Мидийцы, поклоняясь своим богам, безжалостно стирали всё египетское. Говорили, что «мидийцы превратили египетский храм в палаточный лагерь в пустыне». Так что представить храм можно лишь имея воображение. Однако даже сейчас видно насколько огромный он был. Храм Хатхор находился в углублении между скал. Ко входу храма вели ступени, которые сохранились до наших дней и по которым можно подняться на верхнюю площадку храма ↓ -------- -------- *Для справки: Храм был серьёзно разрушен в результате землетрясения и выстроен заново во времена правления Рамсеса II уже с большего размера двором и выстланным белым камнем полом. Стены были возведены из имевшихся на месте песчаника и гранита, а фасад был выстроен из белого песчаника привезённого из зоны шахт. Храм с его двумя квадратными колоннами несущими го?ловы Хатхор, должен был быть захватывающим зрелищем в свете восходящего солнца. Во дворе храма была небольшая мастерская для литья медных фигурок и изделий, служивших частью обрядов жертвоприношения. Среди находок в храме были иероглифические надписи, в том числе картуши (печати) большинства фараонов царствовавших в XII—XIV веках до нашей эры. Также были обнаружены многочисленные другие элементы актов жертвоприношения изготовленные египтянами, в том числе различные медные изделия, сосуды исполненные из алебастра, фигурки кошек и леопардов из фаянса, печати, бусы и скарабеи из камня и меди, а также статуэтки, таблички и скульптуры Хатхор. В общей сложности несколько тысяч артефактов были обнаружены в египетском храме. Полустёртые настенные египетские росписи ↓ Вид с верхней площадки храма Хатхор. Возле храма археологи нашли следы древней постройки, вероятно, жилые комнаты жрецов ↓ Вид на долину с верхней площадки храма ↓ -------- Вид на долину. Фантастический пейзаж ↓ -------- На скалах хорошо виден слой ракушек. На этом уровне было древнее море Тетис. Оно покрывало поверхность долины в Меловой период (около 100 миллионов лет) до эпохи палеогена (40 миллионов лет назад) ↓ Розовые скалы. Между ними ступени. Скользкие… Спуск с верхней площадки храма ↓ Осыпь между скалами ↓ Вход в долину Тимна украшают вот такие гигантские фигуры египетских богов ↓ -------- В долине Тимна можно увидеть наскальные рисунки датируемые периодом раннего бронзового века, то есть шесть тысячелетий назад. Это говорит о том, что в долине люди селились ещё до того, как в Египте начали править фараоны (додинастическое царство). Эти рисунки были обнаружены совершенно случайно и теперь являются одной из главной достопримечательностью Тимны. Скальный разлом, где обнаружили древние наскальные рисунки ↓ -------- ------- -------- Наскальные рисунки ↓ -------- -------- Ещё наскальные рисунки, обнаруженные в Тимне ↓ -------- -------- -------- -------- -------- В долине Тимна есть своё озеро. Оно так и называется — озеро Тимна. Это искусственное озеро, образованное грунтовыми водами, залегающими в слоях песчаника. Площадь озера — 1, 4 га. Вода в нём не пригодна для питья. И плавать тоже не рекомендуется. Зато можно поплавать на лодке. Покидая Тимну, можно резюмировать, что природа — великий художник, а пустыня не так однообразна, как думают многие. И те отшельники, которые уходили в пустыню вряд ли испытывали тоску по людям, они получали гораздо большее — наслаждались гармонией природы. Пустыня не терпит суеты. И нам, людям, живущим в сумасшедшем ритме, стоит хотя бы иногда совершать путешествия по пустыне, чтобы насладиться одиночеством, тишиной и прийти в гармонию с самим собой. Кто-то сказал, что пустыня — это абсолютное начало. Начало мыслей, начало жизни… Может быть, каждому из нас стоит вернуться к началу и пересмотреть свои мысли и поступки… В тишине пустыни думается по-другому и многое открывается… Эйлат. Подъезжая к Эйлату можно увидеть вот такой пейзаж ---------- Первый вопрос, который возникает в голове — что бы это значило? Как выяснилось, здесь ведутся разработки песчаного карьера. А так как в Израиле запрещено рубить деревья, то экскаваторы таким вот варварским способом обходят зелёные насаждения. В конечном итоге деревья всё равно погибают, но это уже с юридической точки зрения не по их вине. В России пока до этого ещё не додумались, но, как говорится, был бы прецедент, а дальше дело времени… Эйлат — это город-курорт. Он расположен на берегу Красного моря в Акабском заливе (в Израиле называемого Эйлатским) ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- На месте, где сейчас расположен Эйлат, был древний порт Ецион-Гавер, построенный царём Соломоном. Это, конечно, весьма приблизительно. Точное место древнего порта определить трудно. Но определённо можно утверждать, что он находился в Акабском заливе. Археологические раскопки, которые проходили близ холма Телль-эль-Хелейфех, подтверждают подобное заключение. Почему Соломон решил строить порт, ведь израильтяне никогда не занимались морской торговлей и были очень далеки от кораблестроения? У Соломона были далеко идущие планы. Его отец Давид всю свою жизнь положил на то, чтобы усмирить врагов, расширить границы царства, объединить еврейские племена, добиться понимания между ними, подчинить их централизованной власти. Давид был великим завоевателем. Он сделал данниками сирийцев, аммонитян, моавитян, филистимлян, идумеев, амаликитян. Соломону досталось мирное, богатое, процветающее государство. Но он понимал, что средств, накопленных Давидом, а также дани от зависимых государств может не хватить на его грандиозные задумки. Поэтому решил построить, ни много ни мало, морской торговый флот. Партнёром в этом деле должен был стать финикийский царь Хирам. Покорять Средиземное море не было никакого смысла, там и так «протолкаться» было невозможно, а вот сделать своей вотчиной Красное море, чтобы совершать торговые рейсы в знаменитую страну Офир за золотом, драгоценными камнями, благовониями и прочими ценными вещами, было куда выгоднее и привлекательнее. ^финикийский порт на Средиземном море У финикийцев выхода к Красному морю не было, поэтому они с удовольствием согласились сотрудничать на выгодных для Соломона условиях. Порт намечалось построить в Ецион-Гавере в заливе Акаба в северной оконечности Красного моря. Когда-то эта территория принадлежала Идумее, теперь, благодаря завоеваниям царя Давида, хозяевами там были израильтяне. Сделка с Хирамом предполагалась обоюдовыгодной. Хирам строит Израилю корабли, а за это Соломон разрешает нескольким финикийским судам стоять в его порту и совершать плавания по Красному морю, естественно, платя определённый процент от прибыли. А прибыли ожидались огромные. Говорили, что в Офире золота, как песка под ногами, и местные жители даже не ценят его. В своё время Давид пытался наладить сухопутные пути в Офир, посылал туда несколько больших караванов, но они так и не вернулись обратно. На границе с Аравией жили племена бедуинов, которые грабили и убивали купцов. Давать же каравану сопровождение из тысячи воинов было невыгодно. Оставалось одно — открыть морской путь в богатый Офир. По морю за два-три дня можно было добраться до легендарного Мариба — главного города Аравии. *Мариб — древний город-оазис. Город существует до сих пор, расположен в северо-восточной части Республики Йемен в 135 км к востоку от современной столицы Сана. Соломон бросил огромные силы и средства на возведение порта в Ецион-Гавере и постройку кораблей. Корабли делали в Финикии. Разобранные на части, они перевозились наземным путём в Ецион-Гавер, и там собирались заново. Пока строились корабли, Соломон был вынужден одолжить золото у царя Хирама, сто двадцать талантов (3024 кг). За это он предложил в залог полосу Галилеи, граничащую с Тиром, куда входило двадцать деревень. Когда строительство завершилось, морские экспедиции в Аравию стали регулярными и приносили колоссальные прибыли. В 3 Книге царств это подробно описано: «В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых, сверх того, что получаемо было от разносчиков товара и от торговли купцов, и от всех царей Аравийских и от областных начальников. И сделал царь Соломон двести больших щитов из кованого золота, по шестисот сиклей пошло на каждый щит… И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом… И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из Ливанского дерева были из чистого золота… Раз в три года приходил Фарсисский корабль, привозивший золото и серебро, и слоновую кость, и обезьян, и павлинов…» В римский период Эйлат носил название Айла, здесь размещался военный гарнизон. Многие пытались овладеть этим важным стратегическим пунктом: римляне, крестоносцы, турки-османы и др. К моменту провозглашения независимости Израиля в 1948 году Эйлат, бывший тогда военным постом и называвшийся Умм-Рашраш, находился в арабских руках. В 1949 году Эйлат был захвачен Израилем. Израильтяне сделали из Эйлата не только город-курорт, но большой порт, который принимает различные типы судов, в том числе крупные нефтяные танкеры. Туристическая береговая полоса в Эйлате очень узкая, поэтому в сезон отдыха на пляже набивается куча народа. Всё это напоминает Сочи советских времён, где все сидят и лежат друг у друга «на головах». Да и гостиницы в Эйлате не могут похвастаться большими земельными территориями. Они настолько близко расположены друг к другу и их так много, что создаётся впечатление какого-то делового центра с небоскрёбами, а не курорта. Словом, Эйлат — это большая давка, как на море, так и на улице. ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- Помимо лежания на пляже, в Эйлате есть, что посмотреть и чему удивиться. Например, морской музей. В больших аквариумах представлены все виды животного мира Красного моря. В подводной обсерватории музея, уходящей в море на 10 м, можно наблюдать обитателей подводного мира. Одна из главных достопримечательностей акватории Эйлата — коралловые рифы. В 1966 году Эйлатское побережье было объявлено природным заповедником. ---------- ---------- ИОРДАНИЯ. Иордания — государство, образовавшееся в результате раздела древней Палестины. Я уже подробно писала об этих событиях. Напомню, что в 1921 году три четверти территории Палестины Великобритания отдала под отдельный эмират Трансиордании, из которого впоследствии (в 1946 году) было образовано независимое королевство Трансиордания, позже уже переименованное в Иорданию. Около 90 % территории занимают пустыни и полупустыни. В отличие от своих арабских соседей Иордания не может похвастаться запасами нефти, поэтому и уровень жизни в стране невысок. Имеются некоторые нефте-газовые месторождения на востоке страны, но это капля в море «арабской нефти». Природные ресурсы Иордании весьма ограничены. Особенно ощутима проблема с водой. Практически во всех населённых пунктах вода в краны поступает два-три раза в неделю. Так что жители вынуждены запасаться водой на несколько дней, заполняя ванны и вместительные баки. Для питья используется бутилированная вода, поступающая из соседних стран. Разумеется, все эти ограничения не касаются мест туристического отдыха. Туристы получают воду, так сказать, в полном объёме, согласно звёздности отеля. 1994 году Иордания и Израиль подписали мирный договор, согласно которому Израиль обязуется поставлять 50 миллионов кубических метров воды в год. Большая часть этого количества забирается из озера Кинерет. Из полезных ископаемых в Иордании добывают фосфаты. Собственно, это основная статья доходов страны. Надо сказать, что здесь мало занимаются разработками ресурсов и геологической разведкой. Возможно, если как следует «покопаться» (один из способов — дистанционное зондирования земной поверхности из космоса) наверняка нашли бы и запасы нефти, и подземные озёра. Во всяком случае, подобные прецеденты уже случались. К примеру, Ливия. 95 % её территории тоже пустыня. Воды в ней — «кот наплакал» и это было главной проблемой страны. Однако… Вода в пустыне. В 1953 году во время поисков новых запасов нефти в Ливии в пустыне Сахаре было обнаружено 4 гигантских подземных водных резервуара — около 35 тысяч кубических километров артезианской воды. Для сравнения: таким объёмом можно полностью затопить территорию такой страны, как Германия. В 1960-х появились первые мысли по строительству ирригационной системы, непосредственные же работы по проекту начались в 1984-м. Муамар Каддафи решил сделать — ни много ни мало — Великую рукотворную реку, которая орошала бы всю территорию Ливии и превратила страну в цветущий сад. Был разработан проект сложной сети трубопроводов, которые бы доставляли воду из из южной части Ливии, где находятся подводные озёра, в северную, засушливую часть. Для реализации этого грандиозного плана в Ливию из Южной Кореи прибыли специалисты по современным технологиям. В городе Эль-Бурайка запустили завод по производству железобетонных труб диаметром четыре метра. 28 августа 1984 года Муамар Каддафи лично присутствовал при начале строительства трубопровода. Под этот грандиозный проект Ливия не взяла ни одного кредита (правда, Всемирный Банк и МВФ и не поддержали его, поэтому вряд ли кредитовали бы Ливию). Стоимость проекта составляла 25 миллиардов долларов. Великая рукотворная река была названа самым большим ирригационным проектом в мире. Сам Каддафи называл её восьмым чудом света. Ливия. Строительство Великой рукотворной реки ↓ -------- На сегодняшний момент ирригационная сеть растянулась на четыре тысячи километров. Она включает систему насосных станций, резервуары-хранилища, центры контроля и управления. По трубам и акведукам рукотворной реки ежедневно протекает шесть с половиной миллионов кубометров воды, которая снабжает такие города как Триполи, Бенгази, Сирт, Гарьян и другие, а также сельскохозяйственные угодья посреди пустыни. Подсчитали, что из стройматериалов, затраченных на проект, можно было бы возвести 16 пирамид Хеопса. Одного бетона, пошедшего на трубы, хватило бы, чтобы вымостить дорогу от Триполи до Бомбея. Ливия. 18 августа 2007 год. Торжественная церемония в городе Гарьян. В этот день воды Великой рукотворной реки достигли этого города. ↓ Проект остановился в начале 2011 года, когда Ливию охватила гражданская война. Ливия, город Сирт (родной город Муаммара Каддафи) после ожесточённых боёв. Сирт превратили в руины за то, что город укрывал диктатора. ↓ На первый взгляд кажется, что проект «Рукотворной реки» самый удачный и нужный для стран, где вода ценится на вес золота. Это ли не сказка, превратить пустыню в оазис, а пески в плодородные сельскохозяйственные угодья. Пустыня превращается в оазис, процветает сельское хозяйство. Однако, как это обычно бывает, дьявол кроется в деталях. Проблема состоит в том, что подземные воды — ресурс не возобновляемый. Вода накопилась под землей 10 тысяч лет назад, когда на месте Сахары простирались плодородные саванны, орошаемые частыми дождями. Затем климат изменился, дождей стало меньше, температура воздуха — выше. Земля постепенно превратилась в пустыню. Накопленная за тысячелетия вода в подземных «карманах» чудом сохранилась. Изредка, где она подходит близко к поверхности, появляются оазисы, эти удивительные райские уголки в песках. По расчётам ливийцев воды в подземных резервуарах хватит почти на пять тысяч лет. Другие эксперты утверждают, что только на пятьдесят. А что потом? С убыванием воды начнут исчезать оазисы в пустыне. А потом на месте опустевших подземных озёр может образоваться гигантская впадина размером в четверть Сахары. Безжизненная и сухая. Проблема с водой возникнет снова, даже острее, чем прежде. Возможно, к тому времени люди вплотную займутся опреснением морской воды. Сейчас это слишком дорогостоящее производство. Выходит, что подземные озёра — это не панацея, а лишь временное спасение. И так просится на язык избитая, но такая актуальная на сегодняшний день фраза: после нас хоть потоп. Что же касается Иордании, то эта страна не может себе позволить столь дорогостоящие проекты (если даже и обнаружит у себя на территории подземные озёра), потому что не располагает нефтедолларами. Но, может, это даже и к лучшему. Природа Иордании столь красива, что нарушение этого баланса покажется невосполнимой потерей. Хотя, конечно, нам легко рассуждать о красоте вещей, ведь для нас вода — обыденность… В Иордании очень бережно относятся к воде. В сельском хозяйстве, например, используют «карусельную» систему орошения. С высоты птичьего полёта поля, на которых выращивают овощи, выглядят достаточно оригинально ↓ Или такой пейзаж. Ирригационная система орошения в иорданской пустыне Вади Рам ↓ Иордания — страна с богатым прошлым, в общем, как и вся Палестина. Здесь есть что посмотреть. Эту территорию в библейские времена населяли идумеи и моавитяне, затем сюда пришли набатеи. Дальше история Иордании неразделимо связана со всей историей Палестины. Она входила в состав римской империи, арабского халифата, потом пришли крестоносцы, следом мамлюки, потом турки-османы, ну и под конец вездесущие британцы. Когда Иордания стала независимым государством, ею стал править король из династии хашимитов, потомок Мухаммеда. Археологи с энтузиазмом ведут раскопки на территории Иордании, учитывая её «богатое» историческое прошлое, находят следы ранних культур, датируемых аж 7000 г. до н.э. Совсем недавно обнаружили руины самого древнего в мире христианского храма. Но для меня более интересна история, связанная с библейским народом — идумеями, населявшими территорию нынешней Иордании с XVIII по II век до н.э. Столица их государства — Петра — одно из самых загадочных и удивительных мест на земле. В Петру можно добраться от морского порта Акаба — сто сорок километров на машине по пустыне, и ты у подножья ущелья Сик; ещё полтора километра пешком по узкому каньону — и перед тобой предстанет древний каменный город. Петра (тогда город носил имя Села) располагалась на перекрёстке двух важнейших торговых путей: один соединял Красное море с Дамаском, другой — Персидский залив с Газой. Можно сказать, что, стартуя из Акабы, ты фактически следуешь по древнему караванному пути. Акаба — древний город, по всей видимости, именно через него и проходил караванная дорога. Археологи находят здесь остатки поселений, возраст которых составляет около шести тысяч лет. Сейчас Акаба — туристический центр, курортный город на берегу Красного моря. Его смело можно назвать оазисом, потому что, как только вы его покидаете, тут же оказываетесь в пустыне. Акаба ↓ -------- -------- Древний форт 16 века. Построен при мамлюках ↓ Мечеть Аль Шариф Хусейн. Построена в 1975 году ↓ В Акабе такси только зелёного цвета, а сбоку смешной орнамент с верблюдами, козами, пальмами… ↓ -------- Вывески на лавках и магазинах дополняют русским переводом для туристов. Иногда встречаются весьма странные названия. Например, такое: ↓ Одна из статей доходов Иордании — это туризм. Отели в Акабе соответствуют количеству звёзд. И отдых на Красном море здесь дешевле, чем в Израиле ↓ -------- Акаба — город беспошлинной торговли. Сюда приезжают иорданцы из ближайших деревень и городов, но оптом товары закупать не разрешается. Поэтому выехать из города можно только через КПП. Машины проверяют ↓ Итак, вперёд караванной дорогой в Петру. Покидая Акабу, сразу попадаешь в бескрайние просторы пустыни. -------- -------- -------- На западе, вдоль реки Иордан тянутся горы Эш-Шара. В горном массиве Эш-Шара находится высшая точка страны — Джебель-Рам (1754 м). Плавно понижаясь с запада на восток, плато приобретает в южной части страны полупустынный характер, а на севере переходит в каменистую Сирийскую пустыню. На северо-западе плато круто обрывается в глубокой рифтовой долине вблизи Мёртвого моря. Пустыни Иордании далеко не безлюдны, как это может показаться сначала. Пастухи-бедуины, как и тысячу лет назад, по-прежнему сезонно кочуют со своими стадами с востока на запад. Иорданию часто называют Королевством бедуинов. Быстрый темп европейской жизни бедуинам неизвестен. У них нет привычки торопиться. Здесь все живут так, будто у каждого в запасе целая вечность. -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- Бедуины, кочуя с места на место, всегда отмечают свою территорию камнями, потому что имеют привычку возвращаться на старые места. Камни укладываются особым образом. У каждого племени свои знаки. -------- Все бедуины подразделяются на племена и хамуллы (кланы). Главным в племени является шейх. Звание шейха передаётся от отца к сыну. Важную роль в кланах играет духовное лицо «кади», которое разрешает споры и благословляет молодожёнов на брачной церемонии. У бедуинов до сих пор существует традиция кровной мести. Однако часто конфликты разрешаются обоюдными соглашениями между кланами. В этих случаях шейхи соседних племён, не участвующих в конфликте, договариваются о материальной компенсации нанесённого ущерба и, после его выплаты, объявляется «сульха» (прощение). Браки между юношей и девушкой осуществляются по договорённости родителей. У бедуинов есть обычай, носящий название «моар». Или, по-нашему, выкуп невесты. Перед свадьбой семья жениха выплачивает родителям невесты оговорённую заранее сумму денег, на которую невесте покупаются ювелирные украшения. И всё же, несмотря на тщательно оберегаемые традиции, бедуины не прочь воспользоваться некоторыми благами цивилизации. Наряду с верблюдами и ослами в своём «арсенале» они имеют и автомобили. Конечно, не шикарные «мерседесы», но вполне годные для перевозки бедуинских палаток и другого скарба. Власти Иордании уже много лет пытаются привить «осёдлость» странствующим бедуинам. Строят дома и совершенно бесплатно передают их бедуинам. Но лишь единицы воспользовались «щедростью» иорданского короля. Многие такие дома стоят просто заброшенными. Дома для бедуинов ↓ -------- -------- Есть в Иордании одно место, где сто лет назад бедуины решили осесть и образовать целое поселение, потому что это место оказалось очень выгодным для получения прибыли практически «из воздуха». Это место называется Петра. Но о нём чуть позже. Пожалуй, стоит немного рассказать о политическом устройстве Иордании. Система правления — дуалистическая монархия. Это значит, что практически вся власть сосредоточена в руках короля. Он назначает судей, министров, премьер-министра, утверждает законы, объявляет войну и является главнокомандующим вооружёнными силами Иордании. Он может наложить вето на любой закон, подготовленный министрами, правда, при условии, если будет поддержан двумя третями голосов обеих палат Национальной Ассамблеи. В политической истории Иордании был небольшой период «расцвета демократии», который чуть было не «загубил» монархический строй. В 1950-х годах на фоне палестино-арабо-израильского конфликта, в котором была активно замешана и Иордания, как на дрожжах стали «размножаться» всевозможные партии разного толка. Они развели такую бурную деятельность, что в 1956 году на выборах в парламент разразилась настоящая «драка за места». Три легально признанные партии и четыре нелегальные правдами и неправдами «проталкивали» своих кандидатов. Партийная активность дошла до наивысшей точки кипения — в стране назревал переворот. Король своей жёсткой рукой разогнал все партии, на том «демократизация» и завершилась. На политическом «поле» король оставил лишь одну партию, да и ту переименовал в «общество». Это «Братья-мусульмане». Но и её деятельность в 1986 году была приостановлена. Только в 1992 году Национальное собрание разрешило создание партий. Чтобы понимать политическиие перипетии в арабском мире, надо рассказать о партии «Братья-мусульмане», поскольку её влияние на сегодняшнюю сложную обстановку на Ближнем Востоке трудно переоценить. Эта организация как паук плела свои сети на протяжении многих десятилетий, чтобы, наконец, взять реванш. Эта организация образовалась в 1928 году в Египте. Идеи братьев-мусульман быстро распространились на Ближнем Востоке. И уже спустя несколько лет организация имела отделения в Сирии, Палестине, Ираке. К концу Второй мировой войны насчитывала около 500 тыс. человек. Соответственно, после раздела Палестины, партия образовала свои «ячейки» в Иордании, Палестинской автономии. * В Палестинской автономии ответвлением общества братьев-мусульман является Движение исламского сопротивления «Хамас». Что же из себя представляют братья-мусульмане? Какова их цель? В общем-то, цель эта звучит достаточно красиво — воссоздание «Великого исламского халифата». Но за этой фразой кроется весьма радикальная идея: устранение неисламских правительств и установление исламского правления в регионах с преимущественно мусульманским населением, возвращение к древним исламским традициям и законам. Словом, женщин снова одеть в паранджу, а мужчин вернуть к главной цели — проявлять усердие в утверждении и защите ислама, «расходовать для этого свои материальные средства и все свои силы, в случае опасности подниматься на вооружённую борьбу против врагов веры». Светские государства, похоже, не приживаются на Востоке. Зато приживаются идеи радикального исламизма. Любопытно, но именно радикалы оказались наиболее продвинутыми и активными пользователями Интернета в мусульманских странах и ловко «зомбировали мозги» другим пользователям своими идеями. Результат поразил даже американские спецслужбы. В июне 2012 года представитель движения «Братья-мусульмане» Мухаммед Мурси победил на египетских президентских выборах. Что будет с остальными странами, где бушует революция, вопрос пока открытый. ^На парламентских выборах в Египте побеждают «Братья-мусульмане»(январь, 2012 год). В центре — зелёных флаг с символикой организации. А ведь до революции в Египте партия «Братьев-мусульман» была вне закона. В своё время (в 1954 году) они участвовали в покушении на президента Египта Гамаля Абдель Насера. Многие члены этой партии были арестованы и казнены. «Братья-мусульмане» ушли в подполье, но… Как говорит восточная мудрость: «Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать». Прошло ни много ни мало тридцать лет и с 1984 года «Братья-мусульмане» стали пробиваться во власть, принимали активное участие в выборах в парламент, не от своей, разумеется, партии (запрет на её деятельность в Египте оставался в силе), а как независимые кандидаты или по спискам других зарегистрированных партий. Результат этой деятельности теперь всем хорошо известен. Организация братьев-мусульман с момента своего создания (1928 год) имела влияние и на Сирию. До 1982 года она вела активную политическую деятельность в стране, пропагандируя свои радикальные идеи. Был создан Исламский фронт, который имел своей целью превратить Сирию в настоящее исламское государство. В 80-е годы сирийская организация братьев-мусульман была настолько сильна и уверена в своих силах, что решилась на переворот. «В ночь со 2 на 3 февраля 1982 года, примерно в 3 часа ночи, жители Хамы были разбужены громкоговорителями, установленными на минаретах мечетей. Им сообщили, что во всей Сирии началось восстание против режима и им предлагалось включиться в борьбу. Для этого нужно было отправиться в ближайшую мечеть — для получения оружия. За два часа до этого мусульманские боевики, общим числом около 500 человек, вооруженные автоматами, минометами и гранатометами, рассредоточились по городу, заняв исходные позиции. По сигналу они начали штурм общественных зданий и помещений партии Баас(*прим. — правящая партия). Многие баасисты были хладнокровно убиты «братьями», имевшими на руках заранее заготовленные «черные списки». Около 250 человек было ими казнено за четыре дня, в течение которых боевики действовали в городе… Восстание в Хаме было подавлено восьмитысячной армией, при поддержке авиации и танковых подразделений». («Однако», корреспондент Алексей Иванов) После этих событий партия братьев-мусульман была объявлена вне закона. Но организация не исчезла, а, как и в случае с Египтом, ушла в глубокое подполье. В сегодняшней войне в Сирии братья-мусульмане выступают в роли оппозиционеров (кто бы сомневался!) и активно ведут с гражданами «разъяснительную работу». Неудивительно, что особенно сильные волнения в Сирии вспыхнули именно в городах Хама и Хомса (бывшие центры партии братьев-мусульман). Братья-мусульмане в Сирии ↓ Движение «Братья-мусульмане» в Ливии, находившееся вне закона во время правления лидера Муаммара Каддафи, на фоне ливийской революции так же набирает обороты. Влияние братства распространяется и на территорию Северной Африки, в частности в Тунисе. «Арабской весна» стала весной для братьев-мусульман. Кто знает, может быть, «Великий исламский халифат» уже не за горами? Возвращаясь к Иордании, отмечу, что и там братья-мусульмане развернули активную деятельность, начиная с 1992 года, когда в стране снова разрешили создавать партии. В результате, в 2011 году глава иорданской организации братьев-мусульман потребовал, чтобы премьер-министр страны выдвигался доминирующей парламентской фракцией, а не назначался королём, а так же чтобы депутаты верхней палаты парламента избирались народом (сейчас их назначает король). Вроде как демократия, но если подумать… Правильный «посыл» дай народу, и он «изберёт» кого нужно. А уж «посылы» братья-мусульмане давать умеют, судя по Египту… <Лидер иорданского движения «Братьев-мусульман» Хаммам Саид, раскритиковав действия правительства этой страны, потребовал от иорданских властей разорвать мирный договор с Израилем. ---- * Кстати говоря, мирный договор между Израилем и Иорданией был подписан в 1994 году. Иордания стала второй арабской страной (после Египта) заключившей мирный договор с Израилем. После этого акта в Иорданию стала поступать помощь со стороны США (американский президент Билл Клинтон присутствовал при подписании договора). Надо признать, Иордания всегда нуждалась во внешней финансовой помощи. До 1957 года главным покровителем страны оставалась Великобритания, затем помощь приходила с разных сторон, но поступления были нестабильны. Договор 1994 года явился фактически спасением для Иорданской экономики. В дополнение к американским деньгам Иордания стала получать воду из Израиля, так как своей воды в стране нет. В Израиле этот договор называют «мир в обмен на воду». На сегодняшний день в Иордании партия «Братья-мусульмане» является самой влиятельной исламистской организацией в стране, хотя и действует, как оппозиционная партия. Помимо лозунгов — «за демократические реформы!» (хотя, демократией здесь и не пахнет), партия занимается и благотворительностью, тем самым завоёвывая авторитет у беднейших слоёв населения. На счету организации немало построенных школ и больниц для малоимущих. Подобная деятельность пополняет их ряды всё большим количеством сподвижников. Братья-мусульмане медленно, но верно подбираются к самой вершине власти. Они умеют ждать. А вдруг и Иорданию захлестнёт волна недовольства, начнутся волнения… А они тут как тут… ^Митинг в столице Иордана Амане. На транспаранте надпись: Народ желает реформировать режим Говоря о целях организации «Братья-мусульмане» (я имею в виду создание «Великого исламского халифата») хотелось бы затронуть и Россию, ведь в некоторых наших республиках мусульманское население составляет чуть ли не 90 процентов. Опасность распространения радикальных идей, конечно, существует, и естественно организация «Братья-мусульмане» ещё в 2003 году Решением Верховного Суда Российской Федерации признана террористической и деятельность её на территории Российской Федерации запрещена. Но, как говорится, от сумы да от тюрьмы не зарекайся. Заткнуть уши и закрыть глаза всем людям невозможно, особенно на просторах Интернета, где свобода слова превратилась в «абсолютную свободу любого слова». Гордостью Иордании является знаменитый Арабский легион, который сформировался ещё в начале 1920-х годов. Напомню, что в 1921 году три четверти территории Палестины, которая в то время находилась под мандатом Великобритания, была отдана под отдельный эмират Трансиордания, из которого впоследствии (в 1946 году) было образовано независимое королевство Трансиордания, позже переименованное в Иорданию. Именно тогда и был создан знаменитый Арабский легион. Значительную роль в становлении Арабского легиона сыграл английский генерал Джон Глабб. Среди арабов он был известен под именем Глабб-паша. Он стал во главе легиона в 1939 году, а до этого с 1930 года он возглавлял в Трансиордании отряды под названием «Патрули пустыни», которые формировались из бедуинов. Эти отряды несли службу на границах Трансиордании, замиряли враждующие племена, охраняли британские объекты. За военные заслуги Джон Глабб получил права эмира, ему были переданы в управление восточные области Трансиордании, где в основном проживали бедуины. Из архива старых фотографий 1930-1941 год (фотографии были сделаны британским фотокорреспондентом Джоном Роджером) Джон Глабб ↓ Джон Глабб и его заместитель ↓ Отряд «Патруль пустыни» ↓ -------- -------- С началом Второй мировой войны Джон Глабб уволился из британской армии и поступил на службу к Трансиорданскому эмиру Абдалле ибн Хуссейну. С 1939 года он принял командование Арабским легионом. Эмир Трансиордании Абдалла ибн Хуссейн вручает меч Джону Глаббу ↓ Арабский легион ↓ -------- Обучение мальчиков, которые в будущем будут нести службу в знаменитом Арабском легионе ↓ По командованием Джона Глабба Арабский легион в 1941 году подавил восстание, поднятое в Ираке арабскими националистами, которых поддерживали фашисты. Во время этого восстания против Арабского легиона фашистская Германия направила авиацию. Однако легион одержал победу. В первой арабо-израильской войне 1947-49 гг. войска «Арабского легиона» Глабба первые вступили на палестинскую землю и начали войну против израильтян. Кстати, это были единственные боевые части на арабской стороне, не уступавшие израильским войскам по боевым качествам. Командир Арабского легиона Трансиордании Глабб Паша (Сэр Джон Глабб) со своим сыном и охраной совершают конную прогулку. 1947 год. ↓ Арабский легион Трансиордании↓ -------- -------- -------- Двадцать шесть лет Джон Глабб возглавлял Арабский легион. Но неожиданно в марте 1956 года был уволен со службы иорданским королём Хусейном (причины до сих пор неизвестны), «ему дали 16 часов на сборы и в добровольно-принудительном порядке отвезли на машине в Бейрут». Он вернулся в Англию. В 1971-1973 годах вышли две книги его мемуаров «Мир на Святой земле» и «Солдаты удачи, рассказ о мамлюках». В том же году (1956) Арабский легион переименовали в Арабскую армию Иордании. Иорданские вооруженные силы, хотя и имеют небольшую численность, считаются одними из лучших на Ближнем Востоке по уровню профессиональной подготовки и дисциплины. -------- В том же 1956 году из Арабского легиона была выделена Служба безопасности Управление общей разведки. Интересно, что все граждане Иордании так или иначе «соприкасаются» с Управлением общей разведки. Её разрешение требуется для выдачи паспорта. Перед тем, как устроится на государственную службу, выехать за границу, иорданец должен получить от этой организации «Свидетельство о благонадёжности». Что касается внешней политики, то Иордания с момента раздела Палестины оказалась в жерле палестино-израильского конфликта. Многие палестинцы-беженцы перебрались в Иорданию, где им была оказана помощь и выданы паспорта граждан Иордании. Однако некоторые из них планировали использовать Иорданию в качестве базы для создания партизанских отрядов против израильтян. С 1 января 1965 палестинская партизанская организация «Фатх» начала проводить диверсионно-террористические рейды на территорию Израиля. В ответ израильтяне открыли ответные удары по иорданской территории (Восточный берег Иордана), где базировались банды палестинцев. Мирные иорданцы в спешке стали покидать насиженные места, сельское хозяйство понесло огромные убытки, так как единственные плодородные земли находились именно на этой территории. Правительству Иордании ничего не оставалось, как объявить палестинских партизан (партию освобождения Палестины) вне закона. В сентябре 1970 года иорданская армия стала наносить удары по отрядам палестинцев. Арабский мир был возмущён действиями Иорданского правительства. 200 сирийских танков вторглись на север Иордании, но иорданские войска заставили их отступить. В конце сентября король Иордании и лидер палестинцев Ясер Арафат всё-таки уселись за стол переговоров. Посредником в мирном урегулировании конфликта между иорданцами и палестинцами выступил президент Египта Адель Насер. Однако в этот же день Насер скончался от сердечного приступа. Почти год иорданцы вытесняли партизанские отряды палестинцев со своей территории. Арабский мир объявил Иордании бойкот, прекратил финансовую поддержку. Сирия закрыла свою границу с Иорданией, отрезав страну от Средиземного моря. После этого Иордания оставалась в изоляции вплоть до 1973 года, когда арабский мир вновь объявил войну Израилю. Правда, Иордания не слишком усердствовала, лишь послала небольшую часть своих войск на сирийский фронт. Отношения Иордании с арабским миром всё равно оставались натянутыми. Лишь в 1995 году были восстановлены дипломатические и торговые отношения с большинством арабских стран. Сейчас Иордания вполне стабильно развивает свою экономику, получая финансовую поддержку от американцев и воду от израильтян. Особенный упор делает на развитие туризма. Много отелей строится на побережье Мёртвого моря, Красного моря. Неплохие деньги иорданцы «выручают» за счёт достопримечательностей, например, Петры. В Иордании много удивительных мест, которые стоит посмотреть. Итак, мы двигаемся из порта Аккаба в Петру древним караванным путём. Потрясающее по красоте место, которым не возможно не восхититься — это пустыня Вади Рам. Пустыня Вади Рам. Пустыню Вади Рам также называют Лунной долиной. Не знаю, кто придумал это название, но долины на Луне (судя по фотографиям из космоса) по красоте, насыщенности красок, разнообразию форм скальных пород, не идут ни в какое сравнение с долиной Вади Рам. Возможно, на обратной стороне Луны (которая не видима для нас) и есть нечто подобное, но об этом люди узнают только тогда, когда начнут всесторонне исследовать наш земной спутник. Я бы назвала долину Вади Рам всё же более феерично. Например, Долина Грёз. Или Долина Очарованного странника. Или Долина Богов. Или долина Рая. Пустыня Вади Рам — это пустыня красных, жёлтых, белых песков, разноцветных гор причудливой формы, пустыня поющего ветра и фантастического заката. Конечно, такие удивительные пейзажи всегда образуются на разломах тектонических плит или на месте дна древнего океана. Палестина «богата» на такие необычно красивые места. Всё-таки, как ни крути, а природа самый талантливый художник. Вади Рам занимает территорию площадью 74 180 га. Ландшафт настолько разнообразен, что для художника или фотографа здесь настоящий рай: скалы причудливой формы, разрушенные и выветренные ветром хребты песчаника, разноцветные пески. В Вади Рам с завидным постоянством ведутся археологические раскопки, поскольку эта территория с доисторических времён была заселена людьми. Здесь находят наскальные рисунки первобытных людей, идумеи и набатейцы тоже оставили свой след на просторах Вади Рам. Некогда здесь были источники-оазисы, где останавливались караваны. Теперь здесь почти нет воды, однако бедуины любят это место и часто раскидывают здесь свои палатки. К тому же в долину Вади Рам любят приезжать туристы, вот тут знание местной пустыни и пригождается бедуинам. Они с энтузиазмом берутся сопровождать туристов и зарабатывают на этом неплохие деньги. Здесь начинается долина Вади Рам (за скалами) ↓ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- Ветер, песок и время делают из скал фантастические фигуры ↓ Арка ↓ -------- -------- Человеческая голова в шляпе ↓ -------- А это похоже на лепку из сырого песка, такие фигурки любят мастерить дети у моря ↓ -------- Очередной гриб, таких много в палестинских пустынях ↓ -------- А это похоже на стадо черепашек ↓ -------- -------- Мостик ↓ -------- -------- -------- Сфинкс ↓ -------- Очередной гриб ↓ -------- -------- Вади Рам необычна ещё и своими песками. Здесь можно увидеть резкий переход от одного цвета песка к другому ↓ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- Наскальные рисунки древних людей, что подтверждает версию о заселении Вади Рам в древности. И ещё о том, что здесь, конечно, была вода и климат не такой засушливый ↓ -------- Бедуинские палатки в Вади Рам ↓ -------- -------- -------- На границе долины Вади Рам есть небольшая бедуинская деревушка с гордым названием Форт Пустынной Стражи. Но так она называлась раньше, хотя старейшины так и именуют её до сих пор. Теперь эта деревня называется Бадия или Пост Полиции Пустыни. Закачивается долина Вади Рам и начинается песчаная пустошь. Ещё сто пять километров и мы в Петре. По дороге в Петру ↓ -------- -------- -------- Дорога поднимается всё выше и выше. Древние развалины Петры запрятаны глубоко в песчаных горах неподалеку от города Вади-Муса (Долина Моисея). До Петры остаётся не больше десяти километров, когда скучная каменистая пустыня наконец-то заканчивается, на горизонте появляются горные хребты. Пейзаж этих мест удивителен тем, что горные хребты оказываются будто в пропасти, красиво окутанные дымкой. -------- -------- -------- Одна из горных вершин носит название Джабаль Харун. Эту гору отождествляют с библейской горой Ор, где умер первосвященник Аарон. Во всяком случае, так утверждает и Иосиф Флавий. На вершине горы с XIV века высится исламское святилище, перестроенное по предположениям исследователей из разрушенной церкви времён Юстиниана Великого. -------- Восхождение на Джабаль Харун, к могиле Аарона, утомительное занятие, но при желании все трудности преодолимы, даже разработан специальный маршрут. Древняя мечеть на месте, где похоронен Аарон ↓ -------- -------- Хотя в Коране ничего не сказано о смерти и погребении Аарона (Харуна), он считается пророком наравне с Авраамом, Моисеем и Иисусом. Поэтому это место священно так же и для мусульман. У входа в мечеть стоит кенотаф, а на стене рядом с ним закреплена пластина из обсидиана, к которой прикасаются верующие в поисках благословения Божьего. Если кто не в курсе, то расскажу кратко об Аароне. Аарон — старший брат Моисея (старше на три года). Именно он от лица Моисея вёл переговоры с фараоном, поскольку в самом начале своей деятельности Моисей не особенно владел даром слова, попросту — был косноязычен. Аарон творил чудеса перед фараоном, например, жезл превращал в змею, «помогал» Моисею в ниспослании «десяти казней египетских». После того, как евреи построили Ковчег Завета, Аарон был помазан в первосвященники. Избрание Аарона подтвердил Бог, когда его жезл чудесным образом расцвёл. Так же за родом Аарона было закреплено право первосвященства, титул передавался по наследству от отца к старшему сыну. Все другие сыновья также служили Богу, были священниками. У Аарона было четверо сыновей. Двое старших, Надав и Авиуд, погибли при жизни отца. Они коснулись святая святых — Ковчега Завета и были испепелены огнём. Титул первосвященника перешёл к третьему сыну Елеазару и дальше передавался только старшим сыновьям. Сан первосвященника Аарон получил в возрасте 83 лет, а умер в 123 года (в 40-м году по Исходе евреев из Египта), так и не войдя в Землю Обетованную. Согласно Библии умер Аарон на горе Ор вблизи идумейского города Петры. В Библии это описывается так: «И отправились сыны Израилевы из Кадеса и расположились станом на горе Ор, у пределов земли Едомской (Идумея). И взошёл Аарон священник на гору Ор по повелению Господню и умер там в сороковой год по исшествии сынов Израилевых из земли Египетской, в пятый месяц, в первый день месяца; Аарон был ста двадцати трех лет, когда умер на горе Ор». (Числ. 33:37-39). Собственно, дойдя до горы Ор, евреи вынуждены были повернуть на юг и пойти длинным круговым путём к Земле Обетованной, чтобы обойти землю Идумеев, поскольку идумейский царь запретил входить на его территорию, расставив посты по всей границе Идумеи. Так что в знаменитую Петру (город в скалах), евреи так и не смогли войти. Зато потом, через четыреста лет наверстали упущенное — царь Давид покорил Идумею и разорил Петру. Кстати, от горы Джабаль Харун до Петры — рукой подать, пять километров по прямой. По гористой местности, конечно, путь длиннее. В 1999 на вершине Джабаль Харун проходили раскопки под руководством финского археолога Яакко Фрёсена. Раскопки вблизи мечети показали, что прежде здесь высился большой монастырь византийского периода, был найден и постамент с греческой надписью «Аарон». Не все исследователи склонны отождествлять Джабаль Харун с библейской горой Ор, однако, другие места с гораздо большей натяжкой подходят под место погребения Аарона. *Потомком Аарона была мать Иоанна Крестителя, праведная Елизавета (Лк.1:5). Гора Джабаль Харун остаётся позади, а мы всё выше и выше поднимаемся в горы, где среди скал спрятана знаменитая древняя Петра. -------- Не доезжая двух километров до Петры, раскинулся маленький городок Вади Муса, что в переводе с арабского означает «Долина Моисея». Вади Муса ↓ -------- -------- -------- -------- Название "Вади Муса" было придумано в средние века, скорее всего крестоносцами, добравшимся и до этих мест тоже. Здесь, недалеко от Петры, у крестоносцев был форпост. Надо сказать, что во времена крестовых походов возникло очень много всевозможных легенд на библейские темы. Это неудивительно. Вся Европа жила мыслями об освобождении Гроба Господнего. Бесконечные призывы и проповеди священников весьма сильно изменили сознание европейцев. Захват Иерусалима стало «идеей фикс» для европейцев. Те, кто записывался в крестовое войско, находились на большом душевном подъёме. И, конечно, ступив на Святую землю, они будто вступали совсем в другой мир: каждый камень, каждый холм казался крестоносцам сакральным. Благодатная почва для творчества. Именно в это время была очень популярна легенда о «Долине Моисея» (Вади Муса), в которой рассказывается о том, как пророк Моисей проходил через древнюю Петру, увидел умирающих от жажды жителей города и, сжалившись над ними, совершил чудо. Он ударил посохом по скале, та треснула и из расщелины пошла вода бурными потоками. Так образовалось легендарное ущелье Сик и святой источник Моисея — Эйн Муса. Поселение возле источника получило название Вади Муса. Эта легенда, какой бы красивой она ни была, противоречит самой Библии, поскольку в Петру Моисей никогда не входил. Идумеи (а Петра была столицей Идумеи) не подпустили странствующих евреев даже близко к своим землям. Это во-первых. А во-вторых, уж больно эта легенда повторяет библейский сюжет с горой Хорив (он же Синай), где произошло то же самое событие. Как известно, гора Хорив находится далеко от Петры, аж на Синайском полуострове в Египте. Но красивые легенды, особенно связанные с известными историческими личностями, имеют свойство приживаться в народе, так что название «Вади Муса» так и закрепилось за этим местом. В Вади Муса живут в основном бывшие бедуины. Они осели в этом месте после того, как в Петру потянулись исследователи и туристы. Бедуины поняли, что могут неплохо зарабатывать на достопримечательности, особо не напрягаясь. ПЕТРА Петра — удивительный город в камне, спрятанный внутри гор. Долгое время Петра считалась чуть ли не вымышленным городом, вроде страны Офир. Этот город существовал лишь в легендах и древних библейских книгах, и на протяжении многих лет никто не знал, где находится Петра и где её искать. И вообще, существует ли она на самом деле. А ещё сказочную привлекательность добавляли городу слухи о несметных сокровищах, спрятанных там древними людьми. Блеск мифического золота, завораживающие тайны влекли многих путешественников и исследователей. Однако никому не удавалось отыскать затерянный город. А те, кто пытался, пропадали бесследно. Поговаривали, что о местонахождении Петры знали лишь воинственные племена бедуинов, населявшие пустыню Вади Муса, которые безжалостно расправлялись со всяким, кто посягал на их тайну. Шестьсот лет Петра была лишь мечтой исследователей и путешественников. Затерянный город обнаружил швейцарский востоковед Иоганн Буркхард в 1812 году. И обнаружил его не просто случайно. Смекалка, огромное желание, незаурядный ум и, конечно, риск помогли Буркхарду отыскать Петру. Он знал, что бедуины владеют знаниями о городе и, возможно, знают его местоположение. Прежде всего исследователь «втёрся в доверие» к бедуинам. Он в совершенстве владел восточными языками и без труда выдал себя за мусульманина Ибрагима ибн Абдаллу. Ему удалось уговорить местных аборигенов (каким же надо обладать красноречием и убедительностью!) отвести его к могиле Аарона, которая, по слухам, была где-то рядом с затерянным городом. Бедуин повёл Бурхарда через пустыню Вади Муса. Это было трудное и долгое путешествие. Палящее солнце, пески без конца и края. В конце концов, они вышли к горам, и Буркхарду показалось, что они совершенно непреодолимы. Но при подходе к ним в одной из скал обнаружился узкий коридор, ведущий куда-то вглубь. Арабы его называли ущелье Сик, что переводится как «проход». Бедуин повёл Буркхарда по ущелью. Высота скал в некоторых местах достигала ста восьмидесяти метров, ощущение было такое, что горы сдвигаются, пытаясь раздавить путника. Ущелье Сик ↓ -------- -------- Мы пройдём путь Буркхарда от начала до конца. Но прежде нужно досказать его историю. Итак, Буркхард вошёл в ущелье Сик. Пройдя полтора километра по извилистому каньону, взору изумлённого исследователя открылось нечто потрясающее — город, целиком высеченный в песчанике. Цвет песчаника — сказочно розовый, как потом выяснилось, из-за обилия железа в своём составе. Первый вопрос, который возник в голове Буркхарда: как возводился этот город со всеми этими храмами, мавзолеями, дворцами? Как каменотёс или резчик начинал свой труд? Как определял нужные масштабы сооружения? Удивляло и то, что ко входам не вели никакие лестницы. К нижним этажам ещё можно было как-то подобраться, но к верхним мог подняться лишь скалолаз. Постройки Петры казались бесчисленными, громоздились в два, три яруса, прятались в расщелинах, уходили глубоко под землю. Здесь были большие и маленькие пещеры, огромные храмовые комплексы, странные башни, увенчанные то ли идолами, то ли просто фигурными украшениями. Одни сооружения были выполнены с варварской грубостью, другие с изысканной виртуозностью. По фасадам можно было отследить, как менялись эпохи и культуры. Это наслоение веков фактически служило летописью города, некогда самого большого и богатого на всей территории от Мёртвого до Красного моря. Знаменитая Петра (бывшая Села), столица Идумейского царства, располагалась на перекрёстке двух важнейших торговых путей: один соединял Красное море с Дамаском, другой — Персидский залив с Газой. Из Палестины через Петру шли большие караваны, гружённые зерном, воском, мёдом, льном, кожей, шерстью, ароматными смолами. Из Нубии везли слоновую кость, золото. Из городов Персидского залива — пряности, жемчуг, драгоценные сорта древесины. Путь по Аравийской пустыне был труден и долог. Петра являлась спасительным пристанищем на середине пути. Уставшие от жары и песка караваны находили там кров, пищу и воду. Затем, отдохнувшие, шли дальше. Рисунок художника Девида Робертса ↓ Из года в год Петра богатела и расцветала, а вместе с ней расцветало идумейское царство. Оно просуществовало достаточно долго, вплоть до шестого века до нашей эры. Седьмое сентября 605 года до нашей эры стало датой начала новой эпохи великих потрясений на Востоке, которая ознаменовалась восхождением на престол вавилонского царя Навуходоносора II. Вавилоняне разрушили Иерусалим (это произошло в 586 г. до н.э.), не оставив камня на камне от израильского царства. Но Идумею не тронули. Она была их союзницей. В состав войск Навуходоносора входили идумейские части, которые с невероятной жестокостью, поражавшей даже вавилонян, грабили и уничтожали Иерусалим, убивали его жителей. Лютая ненависть идумеев к израильтянам, копившаяся веками, вылилась в кровавую резню. Они очень долго ждали мести и, наконец, она свершилась руками вавилонского царя. Но принесло ли им это счастье? Когда идумеи с награбленной добычей праздновали в Петре конец Иерусалима, израильский пророк Иеремия тихо плакал на развалинах города. Его пророчества, касающиеся идумеев, казались бредом убитого горем старца, но как же удивительно точно они исполнились спустя сотни лет. «Как ниспровергнуты Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и там ни один человек не будет жить, и сын человеческий не остановится в нём». (Книга пророка Иеремии. Глава 49, стих 18.) Не менее страшными были слова и другого пророка, Иезекииля, уведённого в плен вавилонянами. «За то, так говорит Господь Бог: простру руку Мою на Едом (Идумею) и истреблю у него людей и скот, и сделаю его пустынею; от Фемана до Дедана все падут от меча». (Книга пророка Иезекииля. Глава 25, стих 13.) Во время вавилонского пленения юг Иудеи опустел, и идумеи, воспользовавшись этим, захватили богатые, плодородные земли вплоть до Хеврона и заселились там. Зачем теперь им нужна была пустыня? Петра начала увядать. Немногие остались верны своему городу. Прошло не так много времени, и идумеи, рассеявшись по Палестине, забыли о своих корнях. Они перемешались со своими бывшими врагами израильтянами, перешли в их веру и уже не вспоминали о своих богах. Израильская культура растворила в себе идумейскую без остатка. Так бывает с народами. Одна нация поглощает другую. И вот что интересно: всем известный еврейский царь Ирод Великий, который вписал своё имя кровавыми буквами в историю, тот самый царь, который приказал уничтожить в Вифлееме всех детей мужского пола до двух лет, испугавшись рождения Мессии, был по происхождению идумеем. Петра под набатеями. Оставленная идумеями Петра быстро нашла новых хозяев. Ими стали набатеи, кочевники из Аравии, ведущие своё начало от Наваиофа, сына Измаила. *Измаил — упоминаемый в Библии сын Авраама (Быт.16:3) от рабыни Агари. Удалённый вместе с матерью в пустыню Фаран, он вырос на свободе, женился на египтянке (Быт.21:21), и от него произошло двенадцать сыновей (Быт.25:13), ставших родоначальниками мелких племён бедуинов, которые завладели пустыней, лежавшей между Ханааном и Египтом (Синайский полуостров). Прежде набатеи не строили городов, а жили свободной кочевой жизнью, занимались в основном грабежами караванов. Но, обосновавшись в Петре, изменили свои привычки. По примеру своих предшественников они основали царство (известное, как набатейское) и распространили своё влияние далеко за пределы Петры. Набатеи оказались очень трудолюбивыми. Они добывали битум из Мёртвого моря, а затем продавали его египтянам для бальзамирования, торговали ладаном, который ценился дороже золота, привечали караваны, взимая с них плату за воду и отдых. Набатеи достигли больших успехов и в земледелии: они строили каналы для сбора воды, что позволяло им превращать значительные площади полупустыни в цветущие сельскохозяйственные оазисы. Свою столицу Петру набатеи украсили новыми вырезанными в скалах зданиями, полностью приняв «каменную» архитектуру идумеев. Их храмы, посвящённые пустынному богу Душарре, выглядели уже гораздо пышнее и изящнее. Каменотёсы с каждым годом привносили новые, более сложные элементы резьбы для украшения построек. О набатеях говорили, как о великих созидателях, несмотря на их смутное кочевое прошлое. Многие историки уверены, что волхвы, шедшие за Вифлеемской звездой, были именно набатеи из Петры. Сотни лет Набатейское царство процветало, торговля приносила большое богатство Петре, но когда римляне открыли морские пути на восток, сухопутная торговля пряностями сошла на нет, и слава Петры постепенно стала угасать. Но упадок длился недолго. Войска Помпея и Цезаря захватили Сирию, Иудею и Египет, превратив их во владения Рима. Петра, хоть и ненадолго, но стала опорным пунктом римлян. В городе появились вырезанные в скалах храмы, посвящённые римским богам, большой рынок и даже термы. Потом ещё несколько раз Петра переходила из рук в руки, но уже не была столь сильна, как в прежние времена. Набатейское царство утратило политическую независимость в 106 году нашей эры и было превращено в римскую аравийскую провинцию с главным городом Босра в Хауране. С распространением ислама набатеи полностью исчезли с исторической арены, растворившись в других народах, как и их предшественники идумеи. Трагическую роль в истории каменного города сыграли и два сильнейших землетрясения, первое из которых произошло в 363 году нашей эры, а второе — в 747 году нашей эры. Опустевший после землетрясений город навещали лишь кочевники бедуины. Но в 1101 г. в Петру неожиданно пришли крестоносцы. Они решили обустроить там свой форт, построили неподалёку две крепости и украсили город новыми каменными шедеврами. Однако и они задержались ненадолго. Мусульманский мир наступал. Христианство активно вытеснялось с востока. Крестоносцы под напором султана Саладина бежали. Петра стала никому не нужна. Песок и ветер пустыни теперь хозяйничали в некогда богатом и могущественном городе. Петра затерялась во времени на целых шестьсот лет, пока упрямый исследователь Буркхард снова не открыл её миру. Вот такая непростая судьба была у древнего идумейского города. ----------------------- Путешествие по Петре. Дорога, ведущая к ущелью Сик ↓ -------- -------- -------- Бедуины, живущие в деревне Вади Муса. Туризм в Петру полностью под их контролем (по договорённостью с властями) ↓ -------- -------- -------- -------- -------- Мы ещё не добрались до ущелья Сик, но на протяжении всего пути встречались древние постройки-дома, выбитые в камне ↓ -------- -------- -------- -------- -------- Вход в ущелье Сик ↓ -------- -------- Чтобы добраться до самого города, который спрятан внутри скал, нужно пройти полтора километра по узкому ущелью Сик. Путь по ущелью Сик ↓ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- Путь по ущелью Сик ↓ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- Причудливый рисунок скал завораживает ↓ -------- -------- -------- -------- -------- -------- Неожиданно каменный «коридор» заканчивается и перед глазами предстаёт вот такая потрясающая картина ↓ -------- -------- -------- Город, спрятанный в скалах. Петра, столица Идумеи, на протяжении 600 лет была надёжно спрятана от людских глаз. Пройти в город можно было только с севера или юга через ущелье Сик, с востока и запада скалы отвесно обрываются, образуя естественные стены до 60 м в высоту. Когда в город вошёл Буркхард, а за ним потянулись исследователи, Петра была уже опустошена бедуинами — единственными хранителями тайны древнего города. Все сокровища и ценности давно были разграблены. Не осталось никакой утвари ни от идумеев, ни от набатеев, даже от крестоносцев. Но, к счастью, сам город не был разрушен, пустые каменные пещеры, некогда бывшие храмами, просто жилищами или гробницами, представляли не меньшую ценность для учёных. Ущелье Сик заканчивается и тут же открывается величественное розовое здание, высеченное из огромной скалы. Это Эль-Хазне, предположительно построенный в I веке нашей эры, уже когда ни идумейского, ни набатейского царства не существовало. А Петра и её окрестности были римской провинцией. Скальный храм Эль-Хазне ↓ -------- Эль-Хазне — храм-мавзолей. Арабы его называют «Сокровищница фараона». Точное назначение сооружения до конца не выяснено. Есть предположение, что первоначально это был храм богини Исиды. Вид архитектурного сооружения говорит о том, что его могли построить мастера, знакомые с приёмами зодчества Александрии Египетской. Поражает, с каким мастерством было вырублено здание. -------- -------- Внутри Эль-Хазне совершенная пустота. Всё что можно было разграбить — давно разграбили. Можно насладиться лишь красотой стен — разноцветный песчаник, создающий неповторимую природную красоту. -------- Если повернуться спиной к храму Эль-Хазне, то ущелье Сик, из которого мы вышли, кажется невероятно узким ↓ Территория Петры достаточно большая. От площади, где высится Эль-Хазне, отходит главная улица, ведущая на основную площадь, где сосредоточены многочисленные здания. Дорога, ведущая к главной площади Петры ↓ -------- Тем, кто устал от долгого перехода по ущелью Сик, бедуины с радостью готовы прийти на помощь… за определённую плату, разумеется. Древнюю Петру можно осмотреть верхом на ослике и даже на верблюде. -------- -------- -------- -------- -------- Два крупных землетрясения значительно повредили город, но, тем не менее, многие строения, созданные идумеями и набатеями, сохранились. -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- Последствия землетрясения ↓ -------- -------- -------- -------- Постройки Петры кажутся бесчисленными, громоздятся в два, три яруса, прячутся в расщелинах, уходят глубоко под землю. Здесь и большие, и маленькие пещеры, огромные храмовые комплексы, странные башни, увенчанные то ли идолами, то ли просто фигурными украшениями. Одни сооружения выполнены с варварской грубостью, другие с изысканной виртуозностью. По фасадам можно отследить, как менялись эпохи и культуры. Это наслоение веков фактически служит летописью города, некогда самого большого и богатого на всей территории от Мёртвого до Красного моря. Исследуя древнюю Петру, первый вопрос, который приходит в голову: как возводился этот город со всеми этими храмами, мавзолеями, дворцами? Как каменотёс или резчик начинал свой труд? Как определял нужные масштабы сооружения? Поражаешься тому, как люди умудрялись селиться в верхних ярусах, ведь туда не ведут даже ступени ↓ -------- -------- -------- -------- -------- Удивительное дело: почти каждую пещеру в скале исследователи упорно называют гробницей. Прямо мания какая-то! Экскурсоводы так же внушают туристам эту гипотезу. Однако ни в одной пещере за всю историю исследований Петры не было найдено не то, чтобы захоронения, даже ритуальной утвари, настенных надписей и прочей атрибутики, свойственной гробницам. Склепов, кстати, тоже обнаружено не было. Когда в Петру пришли исследователи, то они увидели в пещерах лишь следы поселения бедуинов. Вряд ли бедуины стали бы устраивать себе жилища в бывших «гробницах», учитывая их религиозность. Да и к чему рядом с гробницами нужно возводить такие помпезные храмы вроде Эль-Хазне? К тому же источники (в частности, Библия) утверждают, что Петра, всё-таки был шумным городом, а не городом мёртвых. -------- -------- -------- -------- Амфитеатр свидетельствует о присутствии римлян в Петре. Как известно, войска Помпея и Цезаря захватили Сирию, Иудею и Египет, превратив их во владения Рима. Петра, хоть и ненадолго, но стала опорным пунктом римлян (50-40 гг. до н.э.). Амфитеатр ↓ -------- -------- Красивейшее здание Петры — Эд-Дейр. Это монастырь, вырубленный на вершине утёса. Высота здания около 45 метров, ширина — 50 м. На храме можно увидеть вырезанные кресты. Можно предположить, что храм принадлежал христианам. Хотя сказать, что это грандиозное здание вырезали в камне христиане с достоверностью нельзя. Возможно, христиане переделали храм под себя, добавив в фасад христианскую атрибутику. К тому же при раскопках под монастырём были обнаружены следы постройки набатейской эпохи. Эд-Дейр ↓ -------- Дожди в Петре — большая редкость. Чтобы сохранить воду идумеи и набатеи использовали сборники для воды. Вот по таким желобам текла в сборник дождевая вода ↓ -------- -------- Петра простирается на несколько километров. Чтобы обойти весь город, понадобится не один день. -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- Уникальные места всегда привлекают к себе кинематографистов. Петра — не исключение. Стивен Спилберг снимал здесь эпизоды фильма «Индиана Джонс и Последний крестовый поход» (1989 г.) Вход в храм Грааля был снят у Эль-Хазне. Так же храм Эль-Хазне появляется в завершающей трилогии о Синдбаде — в фильме «Синдбад и глаз тигра» (1977 г.) режиссёра Сэма Уонамейкера. «Смертельная битва 2: Истребление» — боевик по мотивам компьютерной файтинг-игры Mortal Kombat. Так же Петра «засветилась» в фильме «Трансформеры: Месть падших» и в других фильмах. Рядом с кассой, где продают билеты в Петру, есть магазинчик с весьма броским названием ↓ -------- -------- Итак, моё путешествие по древней Палестине подходит к концу. Петра — конечный пункт моего маршрута. Но не все места ещё пройдены. Палестину можно изучать до бесконечности. Здесь почти каждый уголок — отголосок прошлого. По законам жанра следовало бы написать общие впечатления о путешествии, но,полагаю, уже много было сказано, так что ограничусь одной ёмкой фразой — я обязательно ещё вернусь в Палестину. И ещё хотелось бы сказать, наверное, самое главное. Мы изучаем историю традиционным способом — верим тому, что написано другими и, порой, переписано неоднократно. Особенно это относится к древней истории. Можно, конечно, слепо верить каждому слову, каждой букве. Но, как бы ты ни старался, всегда закрадывается сомнение — а может быть, всё было по-другому? Исследователи и археологи всякий раз преподносят нам сюрпризы, появляются новые документы, артефакты, заставляющие по-новому взглянуть на события прошлого. Всегда найдутся ортодоксы, которые будут «распинать» тех, кто посягнул на святое. Но человек по своей природе исследователь и заглушить в нём жажду познания невозможно. Путешествие по новым местам всегда даёт пищу для размышления, предоставляет возможность вернуться к ранее найденным ответам и озадачиться вновь.

← предыдущая глава | ↑ содержание ↑ | следующая глава →

© Т. И. Семёнова, 2013 г.
Весь текст «Заметок путешественника» является объектом авторского права, использование материалов текста только с согласия автора.